Древний Иерусалим способен удивлять - островок Старого города, исхоженный вдоль и поперек, может предстать новым и незнакомым, достаточно лишь отправиться туда в неурочный час. В этом лишний раз убедились журналисты и блогеры, побывавшие в Иерусалиме вместе с компанией "Сонол".

 

Начало было достаточно традиционным: визит на бензоколонку, общение с руководителями компании, дегустация новинки от шеф-повара Меира Адони - линии горячих сэндвичей с разными вкусами, изготовленными по оригинальным рецептам от шефа. Сегодня на заправках можно найти три сорта - вегетарианский, с курятиной и с говядиной. Продавцам пришлось пройти небольшие курсы повышения квалификации, чтобы научиться их готовить, но результат оправдывает затраченные усилия - сэндвичи получаются свежие и вкусные. Это придется по душе всем, кто не любит покрытые инеем бутерброды из холодильника - обычную еду на АЗС.

Смотрите фотогалерею здесь 

Кстати, на заправках "Сонол" теперь продают семечки и сушки - настоящие, сделанные на просторах доисторической родины. Проведенное исследование показало, что на них есть хороший спрос у русскоязычных израильтян.   

Жители нашей страны могут съездить в Иерусалим и вернуться домой в тот же день, но это не слишком похоже на отдых, особенно, если возвращаться нужно не в Гуш-Дан, а севернее или южнее, что два, три, а то и четыре часа за рулем. Поэтому многие путешественники предпочитают оставаться в городе на ночь. В столице можно найти пристанище на любой вкус, ориентацию, вероисповедание и кошелек, но самым романтическим местом ночевки можно смело назвать гостиницу "Мамила".

 

Первым делом стоит упомянуть расположение отеля - он построен в начале главной торговой улицы Иерусалима (и назван в ее честь). Упирается эта улица в Старый город. Можно сказать, что из гостиницы удобно наблюдать, как дольнее сливается с горним, земное с небесным, вещное с вечным.

 

Кстати, если фасадом "Мамила" обращена к нарядным витринам, то тылами - к бывшим "амидарам", которые строили сразу после воссоединения Иерусалима. Тогда районы вокруг Старого города вовсе не считались элитными и заселялись преимущественно репатриантами. Выглядят эти здания, как и положено социальному жилью. "Парадный вход" куда привлекательнее - Мамила хороша не только витринами магазинов и кафе, но и выставкой произведений искусства под открытым небом. Экспонаты периодически обновляются, а с ними меняется и внешний вид городской магистрали.

 

В гостинице тоже хватает произведений искусства, в этом смысле она ничем не уступает улице, а, может, и превосходит ее. "Мамила" рассчитана на человека со взыскательным вкусом, это чувствуется сразу и во всем - от ультрасовременной отделки номеров до бесконечно отражающегося в самом себе зеркального бара. В номерах все внутренние помещения отделены прозрачными перегородками. Это, прямо скажем, не слишком привычно. В отеле новшеством гордятся, а гостей, которым оно кажется слишком смелым, успокаивают: все можно исправить одним нажатием кнопки, панели сразу станут матовыми.

От Мамилы до Яффских ворот - рукой подать. Большинство из нас видели эти ворота при свете дня. Ночью они выглядят по-другому. Весь Старый город совершенно меняется, когда закрывается рынок и рассеиваются толпы туристов. Ночью все становится загадочным и мрачным. Свет немногочисленных фонарей не рассеивает мрак, а только выхватывает из него фрагменты стен и навесов, пучки проводов и отполированные камни мостовой. Людей совсем мало и почти все они - местные жители.

 

Оживлено, пожалуй, только около Стены плача - там человеческое присутствие не прекращается никогда, молитвы не стихают ни днем, ни ночью. Площадка перед стеной залита резким люминесцентным светом, дальше все тонет в темноте. Мечеть Омара почти не видна и еле угадывается Аль-Акса, ее черный купол в ночи обретает тяжелый медный оттенок. 

Иерусалим состоял из одного лишь Старого города вплоть до 1860 года - жить вне его стен было небезопасно. Но затем строительство все же началось. За сооружением первого еврейского квартала - Мишкенот Шаананим, тоже больше напоминавшего крепость - стоял легендарный филантроп Моше Монтефиори. На его же деньги был построен и квартал Ямин Моше. От Мамилы туда легко добраться пешком.  

 

За полтора века эти районы во многом сохранили свою структуру, даже большинство домов уцелели, хотя и обросли пристройками, трубами и антеннами, как корабли ракушками. Скорее всего, в обозримом будущем кварталы повторят судьбу тель-авивского Неве-Цедек, лет 20 назад состоявшего из трущоб, а сегодня превратившегося в обитель миллионеров. И в Иерусалиме прежние жильцы уходят, а те, что являются им на смену, вкладывают большие деньги в реконструкцию. Это прекрасно видно во время пешей прогулки по кварталам, которую лучше всего завершить на рынке Махане Иегуда, открывшемся в 1887 году и ставшего одним из символов израильской столицы. Даже если вы не собираетесь ничего покупать, стоит хотя бы побродить между прилавками, ошеломляющими пестротой и яркостью красок.

 

Завершающим этапом экскурсии может стать улица Дерех Яффо, где находится знаменитый, хотя и не слишком нарядный Дом солнечных часов. Это здание было построено в 1908 году, часы появились десятилетием позже. Судьба его оказалась непростой - оно пережило землетрясение и пожар, обрело славу самого высокого в Иерусалима и быстро ее потеряло, служило гостиницей и синагогой, а стало пугалом. Тут хорошо предаваться мыслям о бренности всего сущего, а потом взглянуть на проходящий по Дерех Яффо ультрасовременный иерусалимский трамвай и подумать, что жизнь меняется к лучшему и все обязательно будет хорошо.

Смотрите фотогалерею здесь