Отрезок шоссе номер 40 (теперь это еще и шоссе номер 6) в районе Бейт-Кама, севернее Беэр-Шевы, мы обычно спешим проскочить поскорее. Нам кажется, что там буквально взгляду не за что зацепиться. Но может быть, мы просто не умеем смотреть? Министерство туризма и региональный совет Бней-Шимон пригласили в эти места группу журналистов. 

Итак, мы едем, едем, едем... Допустим, с севера на юг. А потом - раз! И свернули налево. Что изменилось? 

Во-первых, только что вокруг была равнина, а теперь начинается извилистый подъем. Географически это юго-западный край Хевронского нагорья, хотя под последним обычно подразумевают район исключительно на территории ПА, а не северо-восточный Негев. Самая высокая из здешних смотровых площадок расположена на высоте 587 метров над уровнем моря.

 

Во-вторых, только что вокруг были пустыня и поля, отвоеванные у этой пустыни. А теперь начинается лес. Этот лесной массив от леса Лахав на западе до леса Ятир на востоке - самая большая искусственно озелененная территория Израиля, - более 30 квадратных километров. Его начали сажать в 1952 году. Еще это, возможно, самый южный хвойный лес планеты. Сейчас, впрочем, леса северного Негева уже не совсем хвойные. Как выяснилось, хвойный лес - это не очень хорошо для перелетных птиц. А ведь для них это последняя возможность подкрепиться перед протяженным участком протяженностью более полутора тысяч километров, где нет ничего, кроме пустыни и моря. В последние десятилетия здесь сажали, в основном, лиственные леса. Милости просим прогуляться по здешним лесным тропинкам, - пешком или на велосипеде.

 

В-третьих, у вас есть шанс перенестись не только в другую климатическую зону, но и вы другое время... Во-всяком случае, гостеприимные хозяева здешних заведений постараются обеспечить вам такую возможность, в меру своего понимания. Вот, например, этого человека на фотографии, в традиционной бедуинской одежде зовут Али Аль-Махди. Нас он принимал нас в традиционном бедуинском шатре, - большой палатке, крытой красным войлоком из верблюжьей шерсти. Угостив нас кофе из зерен, измельченных в большой деревянной ступке, Али объяснял нам законы жизни в пустыне. Несколько выбивалась из образа пластиковая карточка-бейджик на его груди, удостоверяющий, что ее владелец – экскурсовод Центра "Джо Алон" в северо-восточном Негеве. Ряды пластиковых стульев для гостей из колорита как раз, не выбивались. Сами бедуины сейчас их охотно используют эту деталь современного интерьера в своем быту. Туристов, правда, все же стараются усадить на низкие деревянные скамейки, или на диваны с огромными полосатыми подушками или просто на подушки на полу, "чтобы прониклись".

И мы "прониклись". Нам, ведь, как? Наверное, наша жизнь слишком будничная, и даже те места, ради которых люди едут в Израиль со всего мира, для нас – будни, мимо них мы ходим с работу и на работу. А тут как бы предлагают: а давайте считать, что снаружи – скучная повседневность, а здесь - тайна, праздник, другой мир. Не веришь, - прими за театральную декорацию, для тебя же старались! "Наши" иногда кривятся скептически, а коренные израильтяне эту игру охотно подхватывают, - особенно если хозяева стараются честно. Они говорят: "Вау!" И это как-то очень по-израильски. Потому, что они, в отличие от нас, усвоили одну мудрую мысль: такая игра по взаимному согласию способна любое место превратить в непритязательный туристический рай. Собственно, без такой игры никакой туристический рай невозможен.

Так вот, насчет бедуинских законов. Слово "бедуин" происходит от арабского "бадья" - пустыня, а вы не знали? А в пустыне нужно меньше слов. Цвет, жест, вот, что имеет значение. Почему, например, женщины в пустыне носят черное? Чтобы их издали было видно. На черном фоне хорошо видна цветная кайма. Синяя - девушка незамужняя, зеленая - вдова, чем выше закрыто лицо, тем больше лет женщина замужем... А с кофе, вы думаете, все так просто? Вот эту микроскопическую бедуинскую дозу напитка почти лекарственной крепости нужно еще разделить на три глотка. Непременно три, бедуины тоже троицу любят. Если человек просто взял предложенный ему кофе и выпил, значит, он пришел просто в гости. А вот если взял, потом поставил на стол, потом взял со стола и выпил, - значит, он пришел по делу, и у него просьба к хозяину. Все регламентировано! Перед тем, как гостю зайти в дом, бедуин должен с улицы трижды или постучать или что-нибудь прокричать, одним словом, - дать о себе знать. 

- А если он прокричит только раза? – спросил кто-то из журналистов.

- Если два раза, значит, пришел ашкеназ, а не бедуин, - ответил Али и неожиданно заключил: - Я думаю, наше общество движется к тому, что со временем бедуины станут очень похожи на ашкеназов.

Колоритной личностью оказался фольклорный бедуин Али Аль-Махди, демонстративно фольклорный, хоть в кино снимай. Его, наверное, где-нибудь и снимают. И очень харизматичный. Так что не удивлюсь, если те, кто едет из Тель-Авива в Беэр-Шеву или обратно, начнут говорить: "Ну, что, свернем к Али?" Как, кстати, к нему попасть? Если вы едете на юг, то на перекрестке Двира (теперь это уже развязка) поверните налево, на шоссе 325. После киббуца Двира, там, где справа начинается лес, есть развилка, на ней - направо. Эта дорога приведет вас в Центр "Джо Алон", где и находится музей бедуинского наследия.

Кто-то из читателей наверняка скривится: "бедуинское наследие"! И скажет, что все это кич, пыль в глаза, а на самом деле - не дай вам Бог оставить в Негеве без присмотра свою машину, сами знаете, что будет. И что если свернуть с шоссе в том же месте на запад, а не на восток, попадешь в бедуинский город Рахат, там таких Али 10 тысяч, но никто почему-то этот город в качестве туристической аттракции не рассматривает  

Что на это ответить? Действительно, у нашего соседства с бедуинами есть две стороны: "ночная" и "дневная". Но совершенно неправильно рассматривать их некий "фасад" и "изнанку". При таком рассмотрении настоящей, по умолчанию, признается "изнанка", а это неверно. Обе стороны – настоящие. "Ночная" сторона - все прелести присутствия у нас под боком социально-неблагополучной общины, угоны, контрабанда, воровство скота, всевластие криминальных кланов, самозахват земель и проблема непризнанных бедуинских селений, чреватая множеством угроз, том числе, стратегических. И дело не в какой-то особой "порочности" бедуинов. Просто их за десятки лет совсем сбило с толку отсутствие внятной политики в отношении их со стороны государства. Но столь же истинна – "дневная" сторона. А это не только фольклорные караван-сараи, катание на верблюдах, расписные коврики и глиняные сувениры. Но и то, что 163 бедуина пали в войнах Израиля. Не случайно Центр бедуинского наследия назван в честь Джо (Йосефа) Алона, бойца Хаганы, одного из создателей израильских ВВС, военного атташе в США, которого застрелил в 1973 году агент "Черного сентября".

Политика не отбила стремления бедуинов к нормальной жизни. В отличие, скажем, от палестинских арабов, они воспринимают нас, евреев, не как врагов, а как естественных соседей. Не замечать позитивные стороны этого соседства с нашей стороны было бы и неумно, и нечестно. Об этом напоминает и Музей бедуинского наследия, единственный, в своем роде, в Израиле и, как говорят сами бедуины, - в мире.  Его создали в 1985 году, когда многие кочевые племена Синая и Негева начали активно переходить к оседлому образу жизни, и возникли опасения, что будут утрачены многие уникальные черты бедуинской культуры, которая будет на полном серьезе искать спрятанный клад, используя для этого реальные навыки бедуинских следопытов, которых нет больше ни у кого. Инструктор-следопыт научит вас находить следы животных и людей, распознавать лекарственные травы... Это, впрочем, наверное, больше подойдет вашим детям, чем вам...

Но не будет слишком углубляться в бедуинскую тему. Центр "Джо Алон" лишь одна из туристических аттракций, которые попались нам на пути. Получив достаточно доводов в пользу того, что сюда стоит заглянуть, оглянемся по сторонам: что еще есть в этом уголке Негева, на территории регионального совета Бней-Шимон, где расположены 14 поселков? 

Пожалуй, главная здешняя достопримечательность, - обнаруженная впервые в 1980-е годы разветвленная система подземных ходов времен восстания Бар-Кохбы (132-136 годы нашей эры), в которых евреи, не покорившиеся римлянам, прятались от них. Это не в полном смысле пещеры, но чтобы хотя бы поверхностно ознакомиться с ними, лучше иметь при себе фонарик.

 

Археологические объекты разбросаны по большой территории, пешком ходить - утомительно. В кибуце Крамим вам предложат способ передвижения удивительно подходящий для здешних мест: на квадроциклах и на маленьких внедорожниках типа Polaris Ranger. Ощущение от управления внедорожником совсем другие: здесь все гораздо ближе к земле. Только будьте готовы, что после поездки окажетесь весь в пыли. Облака пыли, поднимаемой колесами таких машин, настолько плотные, что их можно объезжать, как препятствия.

 

Подкрепить силы можно на ферме Хават Швадрон. Там огромный обеденный зал, который одновременно является импровизированной выставкой ныне забытой домашней и кухонной утвари прошлых лет и старых, но еще годных орудий труда.

 

Кому-то эта экспозиция покажется слишком эклектичной. Но мы же условились, что в задачу хозяев входит увести нас как можно дальше от повседневности, так что не будем придираться, а ознакомимся со всем этим поближе.

Вадим Найман 

Продолжение просмотра.