Израильский север не перестает удивлять. Каждая поездка сулит открытия и подчас - весьма неожиданные. Можно открыть даже целый народ, одновременно и очень древний и совсем молодой. И, разумеется, можно обнаружить новые места для отдыха - и активного, и ленивого.

Сначала о том, куда мы отправились. В деревню Джиш. Многие знают ее, как Гуш-Халав. На дорожных указателях есть оба названия и за каждым стоит своя история. Название "халав" иногда связывают с ивритским חלב - молоко, а иногда с белым известняком, из которого сложены окружающие деревню холмы.

Находится она неподалеку от Цфата. Если нужны другие ориентиры, то от Джиша до кибуца Дальтон - километров пять. Столько же до Керем Бен-Зимра. Рядом - гора Мерон, ручьи Мерон, Амуд и Дальтон, национальный парк Барам, то есть район - просто рай для любителей походов. Любителям винного туризма там тоже есть, чем заняться - в Дальтоне две винодельни, в Керем Бен-Зимре две винодельни, да и в самом Джише с этим никаких проблем. Плюс рестораны. Плюс еще множество аттракций. Но обо всем по порядку.

История

Гуш-Халаву - тысячи лет. Во времена Второго храма это одно из важнейших еврейских поселений в Галилее. Греки называли его по-своему, Гискала и от этого названия произошло нынешнее Джиш.

В 66 году нашей эры, во время восстания против римлян сборщик податей Йоханан бен Леви, он же Йоханан Гискальский укрепляет поселение стенами, собирает отряд из 400 воинов и защищает окрестности от римлян. Йосиф Флавий пишет, что в какой-то момент Йоханану пришлось бежать и это спасло Гуш-Халав от разрушения.

Христиане расскажут вам про Гуш-Халав свою историю - там жили родители апостола Павла (который в начале своей биографии Шауль, ученик раби Гамлиэля и гонитель христиан).

Иудеям тоже есть что рассказать - и тоже про родителей. В Гуш-Халав жили родители раби Шимона Бар Йохая (РАШБИ), основоположника каббалы. Их могила есть в Гуш-Халав по сей день. Есть там могилы и других праведников, прямо в центре деревни, во дворах частных домов. Например, там похоронены "гер цедек" Шемая и Автальон. Они стали учителями основателей знаменитых школ-Гилеля и Шамая, а сами были потомками ассирийского царя Санхерива, угнавшего в плен десять колен Израиля. А еще в Гуш-Халав есть руины древней синагоги, но, чтобы ее увидеть, надо выехать из деревни.

Дорога до Гуш-Халав не близкая, вряд ли вы захотите вернуться домой в тот же день. Остановиться в деревне можно в циммере "Бейт эм Фарес". В переводе - дом мамы Фареса. Это очень старый дом, ему около 300 лет, он прошел капитальную реконструкцию, теперь там есть внутренний двор и два этажа. Во дворе джакузи и мангал, на первом этаже - кухня, салон и душ, на втором этаже - три спальни и еще один душ.

Из-за того, что это общее пространство, владелец, Камиль Мансур, принимает только гостей, знакомых между собой, максимум - 8 человек. Для пары ночь с завтраком в конце недели обойдется в 800 шекелей (в середине недели дешевле), для двух пар - 1200. Камиль, кстати, может провести экскурсию по деревне, а в ней, как вы уже поняли, есть на что посмотреть. А еще с его помощью можно заказать кулинарный тур.

Место тихое, закрытое от посторонних глаз, с телевизорами, кофемашиной, мини-баром, посудой, Wi Fi, белоснежным (просто нереальной белизны) постельным бельем и полотенцами. Чистота в циммере вообще выше всяких похвал.

Про завтрак стоит сказать особо, завтрак - это песня. Все свежее, из местных продуктов - питы-булки, яичница, свежие овощи и только что выжатый апельсиновый сок, сыры и оливки в маленьких тарелочках. Съесть это все вдвоем практически нереально (хотя вы можете постараться).

Важный момент - до выезда или уже в самом Джише созвонитесь с хозяином, он расскажет, как подъехать к циммеру с той стороны, где есть парковка.

В Гуш-Халав живет 3200 человек. 1800 из них - арамеи, остальные - арабы-мусульмане.

Арамеи - семитский народ, потомки Арама, сына Сима, населявшие до арабского нашествия территорию Сирии и Ирака. В начале нашей эры именно арамейский был основным языком нашего региона. На нем написан Талмуд. И по сей день этот язык звучит в молитвах в маронитских церквях.

Арамеи - христиане, в основном, марониты. И они - не арабы, о чем мы долго разговаривали с Камилем. Видно, что для него это очень важно - рассказать о своей идентичности, о своем народе, который в Израиле официально признали только в 2014 году. Первым человеком в стране, который записан в документах арамеем, стал Яаков Халуль из Джиша. В том же году его отец Шади Халуль, глава Центра арамейского наследия, а еще - глава Форума христиан-офицеров ЦАХАЛа, добился, чтобы детям-арамеям было разрешено учиться в еврейской, а не арабской школе, чтобы облегчить им интеграцию в израильское общество, которая должна включать, в том числе, и службу в армии.

Большинство маронитов живет в Ливане, или, точнее, жило - после начала гражданской войны, устроенной боевиками Арафата, и всех последующих событий их больше за границей, чем в этой стране. Были они и в Палестине, и в 30-е годы ХХ века заключили союз с сионистами. Именно марониты помогали переправлять беженцев, переживших Холокост в Израиль через Ливан.

В 1939 году во время арабского восстания, марониты из деревни Бирам доставляли продовольствие евреям Цфата. Во время Войны за независимость они действовали на стороне евреев. Накануне создания государства между Давидом Бен-Гурионом и патриархом маронитов было подписано соглашение, и Бирам вошла в состав Израиля. Несмотря на общую историю, ее жителям было приказано покинуть свои дома, в которые они не могут вернуться по сей день. Многие из изгнанников сейчас живут в Джише, другие в Хайфе, а часть и вовсе уехала в Ливан.

Во время существования зоны безопасности марониты были бойцами ЦАДАЛа. В 2000 году их предали во второй раз. Израиль принял их, но в Джиш они не попали - политика… Осели в еврейских населенных пунктах и теперь уже вряд ли захотят стать жителями Гуш-Халава.

Как дальше будет жить община - вопрос не простой. Нужно идти в политику, отстаивать свои интересы, но пока арамеев в израильском парламенте вы не увидите. Шади Халуль был в предвыборном списке Авигдора Либермана, но не прошел в Кнессет.

Лучший ресторан в Гуш-Халав - Hunter House. Это семейный бизнес братьев Васима и Башара Сулейманов, который они открыли в 2014 году. В ресторане подают алкоголь, так что установить вероисповедание хозяев вам труда не составит. По меркам центра страны - это совсем не дорогой ресторан.

Место совершенно замечательное - атмосферное, с чучелами на стенах, которые висят вперемешку с картинами, изображающими сцены охоты. На столах - арахис в скорлупе. Его надо чистить и есть, а скорлупу бросать под ноги - на счастье. На выходные, когда ресторан заполнен до отказа, эта скорлупа буквально устилает пол.

Что подают в Hunter House? Вино с собственной винодельни - белое, розовое и красное, недорогое, но при этом качественное (в Израиле теперь так все чаще бывает - и не дорого, и на уровне, но не в общепите, ресторан в Джише - пока одно из нечастых исключений).

Основные блюда - это, конечно же, мясо, которые хозяева ресторана покупают у местных фермеров. Антрекот, стейки нескольких видов, филе из телятины, бараньи отбивные, копченое мясо, острые колбаски, араис, шашлыки и асадо, которые подают на гриле с чимичурри и чесночным конфи. Гарнир - жареные овощи и картофель. Мясо есть и в закусках - брускеттах и карпаччо из филе. Еще есть салаты, в том числе с шанклишем - ливанским сыром. Если у вас в компании есть вегетарианцы - для них найдут подходящее блюдо. Как это принято в Израиле, есть в ресторане и блюда для детей.

Их в деревне три. Самая новая, Святого Марона, - она же и самая большая и молятся местные жители, в основном, там. Внутри - настенная роспись, иконы, надписи на арамейском, арабском и греческом.

Вид достаточно современный, но побывать внутри, безусловно, интересно. Стоит заранее узнать у Камиля, можно ли в нее попасть.

Около Гуш-Халав есть ферма "Саванна". Сейчас там идет сбор черешни. Еще одна аттракция, без которой в наши дни не обходится ни одна туристическая поездка. Черешня отменная, можно собирать самому, можно просто купить пару упаковок на входе, а заодно запастись медом и вареньем. Если черешня закончится - будет другой фрукт. Если вы путешествуете с детьми - загляните, ехать туда буквально 10 минут.

Про то, что находится в 5-10 километрах от Гуш-Халяв сказано в начале статьи - гора Мерон, ручьи Мерон, Амуд и Дальтон, национальный парк Барам. Про то, что совсем рядом надо бы сказать сейчас, но вот беда - мимо древней синагоги мы промахнулись. Казалось бы - одна грунтовка, ошибиться нельзя, негде ошибиться. Но мы смогли. В итоге увидели только ручей Гуш-Халав, миленький, но меленький, а главное - текущий в широкой долине почти без деревьев (летом по такой местности не очень-то и походишь). И еще родник Эйн-Альва, где есть тень и чистая вода - маленький бассейн, в котором можно поплескаться. Добраться туда можно по порядком разбитой грунтовой дороге (нужна машина 4х4), которая потом выведет к Керем Бен-Зимра.

Если есть желание пойти в серьезный поход - лучше двинуться в сторону ручьям Верхний Амуд, там и тень должна быть. А если хочется просто посидеть под тенью деревьев, окунув пятки в холодную воду - пробирайтесь к Эйн-Альва.

Про Гуш-Халав можно рассказывать еще долго, но ваше терпение не бесконечно, поэтому переходим к финальной части, снова кулинарной.

Когда отправитесь домой, особенно если этому будет предшествовать хорошая пешая или автомобильная прогулка, забейте в навигатор деревню Раме, это километров 20 на юго-запад, в сторону центра, совсем недалеко от Кармиэля. Живут в ней арабы-христиане и друзы. Там есть ресторан с названием Rai. И что удивительно - это ресторан болгарской кухни, один из немногих в Израиле.

Хозяин, Адив Саад, когда-то учился в этой стране, влюбился в Болгарию, влюбился в болгарку Милку, влюбился в балканскую кухню. Выучился, женился, вернулся в родные края и открыл Rai. Вино там тоже с собственной винодельни, мясо - с окрестных ферм. Еда очень вкусная, к тому же недавно в меню появились новые блюда.

На что стоит обратить внимание? На блюда, приготовленные в печи-"табун", который вращается благодаря колесу, которое приводит в действие падающая вода. Такое нередко можно увидеть в Болгарии, в Родопах, а теперь и в Галилее. Там можно жарить хоть целого барана.

Новая печь - новые блюда. Теперь в Rai подают запеченный перец (или "печени чушки" - самое известное блюдо болгарской кухни) - красный перец, фаршированный мясом, рисом и специями из болгарской кухни, на подушке из нежного йогуртового соуса; баклажаны (из кухни Шами) с йогуртом, тахини, нутом, чесноком конфи и домашними хрустящими кусочками ливанского лаваша; катаиф, фаршированный рубленым мясом, на подушке из тахини, сметаны, томатной сальсы, фисташек и оливкового масла; длинная лопатка телятины долгого приготовления подается с белой и красной фасолью и специями из болгарской кухни; греческое блюдо гирос, баранина, приготовленная на вертеле, подается на подушке из домашнего лаваша, лук с сумахом, корзинка помидоров и соленых огурцов. Еще одно новое блюдо не из табуна, кубе, фаршированное мясом с кедровыми орешками на подушке из йогурта.

Изменилось и меню десертов: локмат паша - малаби из белого кокоса с ванильным кремом, подается на подушке из ягодного соуса и фисташек; чизкейк пахлава - запеченная пахлава с ванильным чизкейковым кремом и шнитт-кремом, подается на подушке из ягодного соуса, молочно-фисташкового соуса; турецкий снежный пирог - воздушное тесто, выпеченное и пропитанное молоком, ванилью, с прослойкой малаби, подается с фисташково-ванильным кремом и белым кокосом и обжаренным кокосом слоями на подушке из клубничного соуса; пахлава в фисташковом муссе.

Итого

В Гуш-Халав можно легко провести 48 часов, которые приходятся на уикэнд. Можно и больше, было бы желание. Настраивайтесь на жаркие дни и прохладные вечера, покой и тишину, молодое вино и вкусное мясо. И на долгие увлекательные рассказы о еще нескольких частях пазла под названием Израиль.