Zahav.ТуризмZahav.ru

Суббота
Тель Авив
+28+20

Туризм

А
А

От Бурано до Мурано. Часть первая. Торчелло

Торчелло - диковато выглядящий остров, с низенькими деревьями и узкой тропой, уводящей куда-то в дебри. Высаживаются здесь немногие.

Анастасия Казенкова
06.07.2020
Источник:Fitzroy
Фото: ShutterStock

Восхищаться Венецией можно, просто гуляя по ее улицам. Но узнать ее по-настоящему вряд ли получится, не познакомившись с историей всей Венецианской Лагуны и других ее островов. Одни из самых популярных и значимых в ней - Бурано, с его яркими разноцветными домами, Мурано, со знаменитыми стекольными мастерскими и Торчелло, с его богатой историей.

Если вы отправитесь на Бурано на вапоретто, то наверняка обратите внимание на предыдущую остановку, Торчелло - диковато выглядящий остров, с низенькими деревьями и узкой тропой, уводящей куда-то в дебри. Высаживаются здесь немногие, большинство пассажиров следует до конечной станции. Среди сошедших - научного вида немолодые туристы и небольшие группы не то фотографов, не то исследователей, с камерами и альманахами наперевес. Если любопытство все-таки пересилит, и вы тоже решитесь на прогулку по Торчелло за счет пропущенного вапоретто, знайте: вы ступили на землю острова, с которого начиналась вся история Венецианской Лагуны.

Вот оно - буквальное олицетворение того самого выражения Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава - прим.ред.). Остров, поросший кустарником, большая часть территории которого огорожена сеткой-рабицей, с пахучими болотцами по периметру, невзрачными узкими каналами и редкими виллами, переделанными в рестораны - исторически важнейшее место Венецианской Лагуны. Именно его, по легенде, углядели в бинокль жители античного Альтино, грандиозного города на берегах Адриатики, ныне уже не существующего. Ища спасенья от варваров, они поначалу заселились на остров временно, но затем плотно на нем обосновались. В лучшие времена, согласно свидетельствам, здесь проживало до 20 000 человек. Первое упоминание о заселении Торчелло на постоянной основе относят к V веку, и пока на Риальто, острове-основании будущей Венеции, все только начиналось, на Торчелло уже были налажены и быт и торговля, и даже собственного епископа сюда выписали с большой земли (долгое время епископы Торчелло традиционно звались епископами Альтино). Кто знает, возможно, замирали бы мы сейчас в восхищении, любуясь красотой дворцов над каналами, совсем не в Венеции, а и вовсе в Торчелло. Но так уж случилось, что после яркого расцвета, довольно быстро наступил и закат - уже в XII веке лагуна вдоль берегов острова внезапно начала заболачиваться, что не давало кораблям даже близко к нему подплыть, торговля остановилась, а вместе с ней исчезла и вся островная жизнь. На сегодняшний день на Торчелло, когда-то главном острове Венецианской Лагуны, постоянно проживает всего 11 человек. Так и правда проходит слава мирская.

Зная историю Торчелло, изучать остров особенно интересно. Так и представляешь, продвигаясь по узкой тропинке вдоль канала, как вместо окружающего, вполне сельского, пейзажа, здесь могли бы выситься прекрасные дворцы и церкви. Впрочем, церковь на острове как раз есть, и именно она - главное сокровище полузаповедного Торчелло. Базилика Санта-Мария-Ассунта - то, ради чего сюда приплывают все те научного вида туристы и куда без вариантов приведет вас единственная на острове публичная дорога, она же узкая тропинка. На небольшом пятачке, в противоположной от причала стороне, сгрудились практически все достопримечательности Торчелло: исторический музей, церковь Санта-Фоска, руины баптистерия и базилика. С нее, как с главы угла, и стоит начать изучение острова.

Базилика Санта-Мария-Ассунта. Фото: ShutterStock

Первый камень базилики, как свидетельствует надпись на одной из стен, заложил в 639 году экзарх Исаак из Равенны. Здание, что стоит сейчас, было построено несколькими веками позже, и смешало в себе византийский, венецианский и ранний готический стили. Кампанила собора - высокая квадратная башня, практически всегда укрытая лесами реставрации, видна не только с любой точки самого Торчелло, но и с соседнего Бурано. Но главное здесь, то, что составляет особую ценность базилики - ее прекрасно сохранившийся ансамбль византийской мозаики. Подобных уцелевших - всего несколько в мире: в Равенне, Венеции и Стамбуле. Образы Девы Марии, Иисуса и масштабные сцены Страшного Суда завораживают тонкостью работы, и провести у них можно едва ли не час. Тем более, что снимать внутри базилики строго запрещено, и "рассмотреть потом с увеличением" у вас вряд ли получится. Тем более, что ни одно изображение вам не передаст той красоты, которую вы сможете увидеть своими глазами.

После главного впечатления острова все остальное воспринимается уже с каким-то спокойным снисхождением. И руины поздней античности, вывешенные, как трофеи на стене, под открытым небом. И экспонаты музея, рассказывающие о днях былой славы острова. И древний трон, стоящий под оливой, ставший больше развлечением, чем памятником истории - залезть на него сфотографироваться пытается едва ли не каждый второй. Поэтому единственное место, куда теперь стоит отправиться - дом-музей художника Лючио Андрича.

Это странное здание, с крышей, увитой плющом, стоящее поодаль ото всех строений Торчелло, хоть и музей, но один из немногих обитаемых сегодня домов на острове. Сейчас здесь живет племянник художника, выращивает артишоки и проводит дружеские вечера. После захода солнца, когда вапоретто на остров уже не ходит и здесь остаются только местные да пара-тройка заезжих туристов, заселившиеся на одну из вилл, хозяин дома со своими друзьями зажигают на террасе свечи и устраивают артистические представления.

"Мост дьявола". Фото: ShutterStock

Если вы на Торчелло, сюда обязательно стоит прийти, чтобы завершить прогулку по острову. Будем честны - даже если вы совсем и не знакомы с творчеством Лючио Андрича. Прийти, чтобы разговориться с обитателями этого дома и выслушать все легенды и истории острова. Про "мост дьявола" - средневековый мост без перил неподалеку от станции вапоретто. Про сына Адриано Челентано, по слухам, также живущего на Торчелло. Про Хемингуэя, Принцессу Диану и Стива Джоббса, останавливавшихся в Locanda Cipriani - отеле-ресторане, принадлежащем сыну Тинто Брасса. Ну, а выслушав все, обязательно отправиться за дом, туда, откуда открывается лучший с Торчелло вид на "мертвую лагуну" - поросшее ярко-розовыми цветами болото, окружающее остров. Именно здесь и получается по-настоящему прочувствовать всем увиденное и лучше понять всю парадоксальную притягательность этого непричесанного и странного острова, с его дикими зарослями и уникальными реликвиями.

Читайте также

Комментарии, содержащие оскорбления и человеконенавистнические высказывания, будут удаляться. Пожалуйста, обсуждайте статьи, а не их авторов.