Европой и Африкой никого не удивишь. Многие бывали и в Америках. Австралия — континент далекий, но и до него уже добрались. И только Антарктида остается несбыточной мечтой даже для бывалых путешественников. Юлий Апрятин осуществил мечту многих и рассказал о своей поездке на шестой континент.

Есть старый и заезженный вопрос-шутка: "Едят ли белые медведи пингвинов?" Недавно я проверил это на своих друзьях и знакомых и был удивлен: оказалось, что далеко не все знают, что белые медведи живут в Арктике, а пингвины — в Антарктике, и они, собственно, никогда не встречались. Ну разве что некоторые счастливчики в зоопарке.

Поездка в Антарктику была нашей давней мечтой, и в конце ноября, забронировав тур практически за год, мы с женой отправились в невероятное путешествие на экспедиционном корабле на самый юг нашей планеты.

Путешествие к началу путешествия

Маршрут был следующий: перелет из Москвы в Париж, пересадка, и дальше прямой рейс продолжительностью 14 с половиной часов до Сантьяго, Чили.

Весь следующий день мы отогревались от московской ноябрьской погоды в солнечном Сантьяго, чтобы ровно на следующий день опять улететь в типично московский климат — самый южный город нашей планеты Ушуайю, расположенный на Огненной Земле, на берегу пролива Бигль.

Перелет чартером из Сантьяго в Ушуайю занимает 3,5-4,5 часа — продолжительность зависит от количества попыток посадки самолета, которая сильно напоминает «американские горки». Посадочная полоса располагается на полуострове вблизи гор, из-за чего в этом месте всегда очень сильные восходящие воздушные потоки. Да и заходит на посадку самолет на небольшой высоте, буквально в нескольких сотнях метров над пиками гор, да еще в плотных облаках.

Наш самолет при снижении дико трясло и мотало из стороны в сторону, что-то скрипело и жужжало. После прохождения слоя облаков тряска только усилилась, порывы ветра стали сильнее, а воздушные ямы — глубже. Пилот резко рванул штурвал на себя. Казалось, самолет сейчас треснет от перегрузки. Ощущение было не из приятных. Даже стюардессы сидели бледно-зеленые и вымученно улыбались. Набрав прежнюю высоту и сделав получасовой круг над горным хребтом, со второй попытки наш самолет в итоге сел.

Как нам потом объяснили, подобная посадка в Ушуайе — нормальная практика. Бывает, самолет по три-четыре раза заходит на посадку в ожидании благоприятного момента. Причем взлет в обратном направлении был ничем не лучше. Пока мы не пересекли горный хребет, самолет пытался развалиться на части, в промежутках совершая серьезные нырки вниз. По прилете нас на автобусах отвезли на корабль, и вечером мы отплыли.

По расписанию двое суток было отведено на пересечение пролива Дрейка, соединяющего южные части Тихого и Атлантического океанов. На самом деле при благоприятной погоде и попутной волне до Антарктического полуострова можно добраться часов за 30. Больший срок закладывают из-за частых сюрпризов при пересечении пролива Дрейка. Погода там меняется постоянно, и редким счастливчикам удается избежать сильного шторма.

А если непогода усиливается, то капитан корабля принимает решение переждать шторм, и в этом случае, во избежание бунта, наивных туристов катают вокруг разных островов, только делая вид, что корабль направляется в Антарктику. Либо все же рискуют плыть в шторм, но на скорости в два раза ниже максимальной, аккуратно переваливаясь с волны на волну.

Конечно, современный корабль способен выдержать любую непогоду, но чем выше волна, тем больше риск ущерба и кораблю, и его содержимому. Например, в середине ноября наш корабль попал в сильный шторм, и, по рассказам членов экипажа, одного только алкоголя на борту побилось на 20 тысяч долларов. Хотя не исключен вариант из "Операции Ы", когда "Petrus" прячется по чемоданам, а в бой идет вино попроще.

Нам же повезло: Дрейк приветливо встретил нас попутной волной высотой в четыре-пять метров, мы шли на максимальной скорости при приятной качке и на таблетках, так что на сутки раньше расписания приплыли в пункт мечты. В итоге на то, чтобы добраться из Москвы до Антарктики, мы потратили около трех с половиной суток.

Плавучий дворец

Сразу поясню, что обычные круизные корабли до Антарктики не доплывают. Только небольшие экспедиционные суда, как правило, на 150-250 пассажиров, с упрочненным корпусом, способным раскалывать небольшой, до одного метра в толщину, лед. И отличие не только в корабле. Контингент на исследовательских судах другой.

Если на обычных лайнерах средний возраст пассажиров — 70 лет (в данном случае я не говорю о круизах для детей с праздношатающимися героями мультфильмов, способными своим видом и раскатистым возгласом «Hi, baby! My name is Gufi!» довести до инсульта подвыпившего пенсионера), то на экспедиционных судах контингент более молодой и спортивный, а средний возраст — около 50 лет. И сами корабли довольно аскетичные: только самое необходимое для глубокого погружения в окружающую среду.

Еще пять-десять лет назад в Антарктику плавали в основном российские и норвежские исследовательские суда с достаточно скромными каютами и зачастую с туалетом в коридоре. Сейчас это направление бурно развивается, и сразу несколько круизных компаний строят новые экспедиционники.

Наше судно раньше было небольшим круизным кораблем, рассчитанным на 280 туристов, но после переоборудования ему укрепили корпус, а казино было принесено в жертву любителям фотоискусства (хотя я подозреваю, что компания просто не смогла получить лицензию на игорную деятельность на территории Антарктики). Зато после переоборудования оставили два бара, три ресторана, спа, бассейн и джакузи на улице, небольшой кинозал, где во время плавания особо любознательным читают лекции о Южном полюсе и его обитателях.

Только укрепление корпуса корабля для плавания в экстремальных условиях обошлось компании в сумму около 50 миллионов долларов. Но походы в Антарктику из-за своей редкости и эксклюзивности достаточно дороги и, как правило, приносят владельцам максимальную выгоду.

По статистике, в сезон около 30 тысяч туристов ежегодно посещают Антарктику. Не так много, но и корабли плавают небольшие. По закону одновременно высаживаться на берег могут не больше 100 человек, и за этим очень строго следят. А с учетом того, что в каждый "Зодиак" (большая резиновая лодка с мотором для высадки с корабля) помещается 8-10 туристов, на то, чтобы все пассажиры успели побывать на берегу, уходит, как правило, четыре-пять часов. И если вам повезло, то в течение дня при хорошей погоде происходит две-три высадки в разных бухтах.

Антарктический полуостров

Описать увиденное словами практически невозможно. Сразу же поражает абсолютная уединенность места. Вы испытываете невероятный восторг от айсбергов, звуков трескающегося льда, оглушительной тишины и отсутствия каких-либо признаков цивилизации. На много сотен километров вокруг вас лишь ледник, пингвины, котики, морские львы да киты.

Антарктика считается самым холодным, самым ветреным и самым сухим местом на земле, и это несмотря на то, что здесь хранится 70 процентов запасов пресной воды на планете. Шестой, самый южный материк Земли также является и самым высоким. В некоторых местах толщина ледника доходит до полутора километров. И благодаря такому набору компонентов погода тут меняется каждые 15-20 минут. На улице тихо и спокойно — и вдруг в одно мгновение налетают тучи, поднимается ветер, может пойти сильнейший снегопад, а еще через 15 минут все опять чисто.

Температура воздуха во время высадок у нас была в среднем минус три градуса, но на борту "Зодиака" и при скорости ветра 18 узлов ощущалась как минус 15-20. К тому же нас периодически хорошенько окатывало ледяной водой из океана. Поэтому экипировались мы на каждую высадку как кочаны капусты, надевая по два-три комплекта теплого термобелья, теплые брюки, поверх них непромокаемые штаны, маски на лицо и теплые непромокаемые перчатки. Вот в такой одежде любая волна, залетающая за борт, добавляла лишь бурю эмоций ко всему увиденному.

В первый день мы ограничились только круизом на "Зодиаках". Дул достаточно сильный ветер, волны были большие, поэтому, максимально утеплившись, мы отправились в первое плавание по Антарктике. И это было… бесподобно! Высота волн была приличная, так что лодка периодически взлетала вверх, и нас обдавало океанской водой. Темный и беспокойный океан, громадные айсберги, обрамленные синим, как будто над их подсветкой работало серьезное архитектурное бюро, огромный сползающий в океан ледник и первая увиденная нами колония пингвинов, ныряющих неподалеку.

На следующий день у нас уже была запланирована высадка на берег. В Антарктике в это время года белые ночи, поэтому утренние высадки начинаются в шесть-семь утра, и уже к полудню корабль перемещается в другую бухту. Во второй половине дня происходит вторая высадка или круиз между льдами.

До того как на берег пустят туристов, экспедиционная группа проводит разведку местности и флажками размечает безопасные маршруты. Перед самой первой высадкой проводится обязательный инструктаж. Одно из главных правил — не мешайте пингвинам ходить по хайвеям. Хайвеи — это протоптанные безопасные тропы для быстрого перемещения, и если ваши пути пересекаются, у птиц есть преимущество — по праву рождения. В общем, пингвин всегда прав.

Никого из обитателей Антарктики нельзя трогать руками. Вообще пингвинов совсем не смущает присутствие людей, особенно если они не подходят к ним ближе чем на два-три метра. Но если вы, например, легли на снег, то они вовсе перестанут обращать на вас внимание. Вы ведь стали меньше их по росту, а значит — неопасны. И еще одно важное правило: если вы провалились в сугроб, что происходит постоянно, ямку нужно обязательно засыпать снегом. Иначе любой пингвин, попавший в узкую яму выше своего роста, банально не сможет выбраться и погибнет.

Пернатые весельчаки

Пингвины очень забавные, а порой и откровенно смешные птицы. Например, они обожают играть в импровизированную "Формулу-1". Два пингвина ложатся на животы и на скользкой поверхности начинают быстро работать задними лапками, помогая крыльями. Птицы набирают огромную скорость и соревнуются между собой. Причем делают это они исключительно для удовольствия, так как передвигаются они, переваливаясь с боку на бок и периодически мило поскальзываясь.

Один пингвин умудрился запрыгнуть в соседнюю с нами лодку. При всей внешней неуклюжести в воде они резвые и быстрые, а выпрыгивая из воды, набирают скорость и выстреливают вверх, словно торпеды. Поэтому вы можете увидеть их на верхушках айсбергов. Своей обычный походкой вразвалочку они бы никогда и никуда не забрались.

Пингвины очень семейные птицы и трепетно относятся к своим половинкам… но исключительно в весенне-летний период. Раз ее найдя и произведя совместное потомство (как правило, за сезон у пингвинов бывает двое детей, и высиживают яйца они по очереди), осенью они уплывают и благополучно теряют друг к другу интерес. В приоритете становится еда и сон, а амуры отставлены до следующей весны.

Вернувшись обратно, глава пингвиньей семьи отправляется к старому гнезду встречать свою подругу. Ждет он ее примерно десять дней, и если возлюбленная не вернулась, идет искать новую. Но если загулявшая подруга спустя какое-то время все же возвращается, пингвин выгоняет новенькую из гнезда и с распростертыми объятиями принимает старую любовь обратно.

За пять дней у нас было семь или восемь высадок и круизов между айсбергами. Отличались они не только разными бухтами, но и разными видами пингвинов — от маленьких до крупных. Не видели только императорских, но посмотреть их — это отдельное путешествие, на самолете и в другой сезон.

Однажды к нашей лодке приплыл морской леопард, подросток. Ему стало невыносимо любопытно, что за зверь ворчит в воде и выпускает такое большое количество пузырьков, и он несколько минут плавал вокруг нас, периодически выныривая. Морской леопард — хищник, который охотится в том числе и на пингвинов. Ест он их своеобразно. Сначала ловит, а потом бьет птицу о камень до тех пор, пока тушка не вылетит из несъедобной шкурки…

Мальдивы для пингвинов

Последняя высадка была в кратере спящего вулкана. Корабль прошел в узком проходе между скалами и остановился в нереально красивой бухте — как будто мы попали в павильон с декорациями для съемок фильма "Сталкер". Черный вулканический песок на берегу, из которого шел пар с запахом сероводорода. В океан текли горячие ручейки (градусов 40 тепла) и даже океан в двух метрах от берега разогрелся до 20-22 градусов. Раньше в этом месте располагалась китобойня, поэтому вокруг стоят огромные ржавые бочки, которые в свое время заполняли жиром убитых китов (когда-то его активно использовали для уличных фонарей по всему миру), покосившиеся дома и скелеты китов.

И среди этого фантасмагорического пейзажа мы нашли нескольких пингвинов, которые либо сидели на берегу, либо ныряли и бултыхались в воде прямо у берега. Их колония находится за скалами, а в этой бухте для них еды нет, и нам стало интересно, что они здесь делают и для чего проплывают достаточно большое расстояние. Оказалось, что пингвины приплывают… побаловать себя в спа! Для них вода в 22 градуса — что горячий джакузи для людей. Поэтому они с таким удовольствием и резвятся у берега.

Это была наша последняя высадка. Существует поговорка: «Если Антарктика что-то дает, она что-то и забирает». Нам подарили спокойный пролив Дрейка с приходом на день раньше, но забрали спокойную дорогу назад — за два дня до отправления в Ушуайю пришел удручающий прогноз погоды. Нас поставили в известность, что в случае задержки на день нас ждет шторм в девять баллов на протяжении двух суток.

Капитан сказал: "Почувствуете, что такое находиться внутри стиральной машины". В итоге команда приняла решение уйти, и мы зацепили лишь край шторма, благополучно миновав пролив Дрейка на встречной волне высотой в пять-шесть метров. Обратный путь занял двое суток, еще сутки мы провели, гуляя по городу. Подводя итог, я могу сказать, что это было самое интересное путешествие в моей жизни, и я обязательно вернусь в Антарктику, чтобы показать ее нашим детям.