От винных неофитов часто приходится слышать, что по-настоящему внимания заслуживает только сухое вино. Сладкое же считается несерьезным, соблазниться им способны только люди неискушенные. Между тем сладкие вина регулярно попадают в ведущие мировые рейтинги, за ними охотятся коллекционеры, а на крупнейших аукционах их продают за очень большие деньги. "Лента.ру" решила разобраться с этим вопросом.

Время — деньгиКак это часто случается, вино вину рознь. Прежде всего, важно понимать, откуда в вине появился сахар. В подавляющем большинстве случаев его специально добавляют уже после завершения брожения. Зачастую это делается, чтобы прикрыть недостатки не слишком качественного виноматериала. На выходе получается простенькое и совершенно безликое полусладкое вино крепостью около 12 процентов, главным достоинством которого является низкая цена.

Совсем другое дело, когда речь идет о так называемом остаточном сахаре, который изначально накапливается в ягоде, а при брожении не сбраживается до конца. Вина с таким сахаром называют натурально-сладкими. Они куда более сложные, редкие и дорогостоящие и, несомненно, заслуживают отдельного разговора.

Существует несколько способов создания вин с остаточным сахаром, количество которого может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен граммов на литр. Самый распространенный и, пожалуй, наиболее важный именуется поздним сбором. Его суть заключается в следующем. Гроздья оставляют на лозе на несколько недель или месяцев дольше обычного. Если осень теплая и сухая, ягода потихоньку заизюмливается, вода из нее испаряется, а сахаристость, напротив, становится более концентрированной. Из подвяленного винограда сусла получается меньше, чем из обычного, бродит оно дольше, зато на выходе получается сложное, фактурное вино. Поздний сбор — на этикетке обычно присутствует соответствующая надпись (late harvest, vendange tardive) — применяется практически везде, где позволяют природные условия — от Чили до Кубани. Но своеобразным эталоном являются вина Эльзаса и долины Рейна.

Если виноград растет в местах с повышенной влажностью и холодными утренними туманами, то велика вероятность, что он заразится ботритисом, или так называемой благородной плесенью. Этот грибок истончает кожицу винограда, провоцирует испарение влаги из ягоды и усиливает заизюмливание. Оптимальные условия для развития ботритиса существуют, например, во французском Сотерне, венгерском Токае и австрийском Бургенланде. Здесь делают наиболее изысканные и дорогие вина, нередко именуемые жидким золотом.

Напротив, там, где относительно сухо и благородная плесень не развивается, раз в несколько лет удается додержать сильно увяленную ягоду целой и невредимой до первых зимних морозов. Едва температура опускается на несколько градусов ниже нуля, в ягоде замерзают последние остатки воды. Такой виноград немедленно собирают и отправляют под пресс, чтобы получить суперконцентрированный и очень сладкий сок. Именно из него затем рождается знаменитое ледяное вино или айсвайн.

Лучшие в мире айсвайны делают в Германии, Австрии и Канаде, но вообще говоря, таких мест в мире совсем немного. Поэтому сегодня значительную часть ледяного вина производят из винограда, который заизюмливается естественным способом, но замораживается искусственно. "Технологические" айсвайны получаются попроще, зато и стоят гораздо дешевле.

Не ждать милостей от природыТехнология позднего сбора, о какой бы ее разновидности ни шла речь, требует от винодела много времени и сил. Дело в том, что ягоды на грозди заизюмливаются с разной скоростью, да и ботритис поражает не все плоды единовременно. Чтобы добиться стабильного качества сырья, виноделы вынуждены собирать урожай в несколько этапов. А для самых топовых вин виноград отбирается буквально по ягодке. Чаще всего вина подобным образом делают в Германии и Австрии, а на этикетках в данном случае будет написано трудно произносимое слово trockenbeerenauslese.

К этому добавляются природные риски, которые невозможно просчитать заранее. Например, виноград, с таким трудом сохраняемый на лозе, может внезапно заболеть, пораженный "неправильным" грибком. Драгоценный в прямом смысле слова урожай рискует погибнуть из-за обильных осенних дождей, града, сильного ветра или неожиданных заморозков. Неудивительно, что натурально-сладкие вина производятся совсем в небольших объемах и стоят куда больше своих сухих собратьев.

В некоторых жарких странах, например в Италии, поздний сбор почти не применяется. Виноград нельзя слишком долго оставлять на лозе, ибо он попросту сгорит на солнце. Поэтому от Тосканы до Сицилии натурально-сладкие вина создаются иным способом. Он получил название "аппассименто".

Как только виноград набрал оптимальную зрелость, цельные гроздья срезают и укладывают в небольшие ящички или на тростниковые циновки в хорошо проветриваемом помещении. Там в комфортных условиях и вдали от палящих лучей ягоды медленно высыхают, теряя влагу. Ну а дальше все как обычно — прессование, медленная ферментация, долгая выдержка.

Наконец, существует еще один, пожалуй, самый простой способ сохранить в вине натуральный сахар — остановить брожение спиртом. Именно так делают портвейны, хересы, магалу, марсалу и различные породистые "ликерные" вина.

Мал золотник, да дорогДля создания натурально-сладких вин годятся далеко не все сорта винограда, а лишь те, что способны набирать много сахара и при этом обладают интенсивным вкусом, богатым ароматом и, в идеале, высокой кислотностью. Если сладость не уравновешивается кислотностью, вино теряет львиную долю своей привлекательности, превращаясь в малопримечательный компот.

Сладкие вина делают в основном из белого винограда. К числу наиболее важных сортов, обладающих всеми необходимыми достоинствами, относятся рислинг, гевюрцтраминер, фурминт, семийон, мускат, совиньон блан, треббьяно, ассиртико, пиколит, шенен блан, греко. А вот, например, шардоне или пино блан для позднего сбора не слишком подходят, поэтому сладкие вина на их основе встречаются крайне редко.

Красные сладкие вина встречаются куда реже. Их делают из таких сортов, как алеатико, корвина, рондинелла, молинара, монастрель, тинта рориш, саперави, турига франка, ламбруско, тинта баррока, иногда из гарначи или сиры.

Создание натурально-сладких вин, не важно, белых или красных, требует от винодела большого мастерства. Значение имеет каждая мелочь: когда и как собран урожай, правильно ли "высушены" ягоды, при какой температуре сбраживается сусло, где и как проходит ферментация. Если все условия соблюдены, на выходе получается вино с совершенно неповторимой органолептикой, способное прожить в бутылке десятки и даже сотни лет. В аромате, развитом и многослойном, обычно доминируют тона спелых тропических фруктов (персика, манго, папайи, банана), сухофруктов, меда, цветов, орехов, пряностей, шоколада, ягодного джема, цитрусовых. В винах из ботритизированного винограда также встречаются нотки табака, лакрицы, экзотических специй, горьких луговых трав, а еще характерная горчинка с легким копченым оттенком. Во вкусе они глубокие и бесконечно долгие, с выраженной фруктовой доминантой на пряно-медовом фоне. Со временем в них появляются так называемые ароматы рансьо (сушеных грибов, старых сигар, выдержанного сыра, кожи, лака), особенно ценимые знатоками.

Натурально-сладкие вина отлично сочетаются с фруктовыми, ореховыми и шоколадными десертами. Но они и сами по себе являются полноценным десертом. А еще их называют напитком для медитации, ибо ничто так не отвлекает от повседневной суеты, как бокал "жидкого золота".

Александр Сидоров