Интересный вопрос, навеянный последней поездкой по Галилее. На карте Израиля от туристических объектов и предлагаемых мест для отдыха в глазах рябит. Но можно ли сказать, что все эти места объединяет какой-то специфически израильский стиль? 

 

Нет, нет, удержим готовое сорваться с уст ядовитое замечание, что "израильский стиль" отдыха - это то, что устраивают толпы молодых израильтян на берегу озера Кинерет или в заграничных гостиницах: мусор, алкоголь, бытовое хамство, которое кое-где превратилось в наш опознавательный знак, мы ведь не это имели в виду, не правда ли. Спросим себя: есть ли какой-то особенный израильский стиль в том, что нам предлагают в местах массового отдыха, подобно тому, как можно было бы говорить, скажем, об израильской архитектуре?

Ответ не так прост. Хотя бы, потому что не раз приходилось слышать: собственно, и израильской архитектуры не существует. Не в смысле, что нет достойных архитектурных объектов, а в смысле, что так и не появилось архитектурного стиля, который можно было бы назвать "израильским". Каждый приехавший архитектор строил, как умел, следуя своему пониманию города, а иногда своей ностальгии. Именно потому, например, в центральной части Тель-Авива каждый видит свое: Одессу, киевский Подол, Черновцы, Краков, Манхэттен и Касабланку...

Точно так же трудно описать единый израильский стиль зеленых насаждений. Ну да, олива, конечно, исконное средиземноморское дерево, с которого началась вся наша цивилизация. Но сейчас-то уже далеко не только олива. В городах у нас точно не оливковые рощи растут. А что тогда, эвкалипт? Каждый, кто мог, отовсюду вез в эти скудные края то, что считал нужным, В результате, к израильской архитектурной эклектике добавилась эклектика растений.

Но так ли уж умаляет эта веселая эклектика ценность того, что мы видим вокруг себя? Живой город, живая страна и должны быть немного эклектичными, а стилевое единство навевает скуку. Может быть, своеобразие наших туристических аттракций как раз в полноправном сосуществовании чужих стилей. Тем более, о чем не раз приходилось писать, - израильтяне с легкостью поддерживают любую предложенную им игру. Чужое разнообразие стало нашим.

Такие мысли навеяла последняя поездка журналистов и блогеров в Галилею под эгидой министерства туризма, - чему немало способствовал наш гид Зеэв Перл, в прошлом - мэр Цфата, теперь у него туристическая компания. Но обо всем по порядку.

 

1. Кибуц Фарод, ферма Саба Хабиб: "оливковый" стиль

Смотрю на снимок горячей арабской лепешки, которую мне подали на завтрак в этом кибуце, и меня не оставляет какая-то детская обида, что я, по чистой случайности так и не успел ее доесть. Хотя что в ней было особенного? Заатр да немного тхины, да оливковое масло.

 

Но больше-то ничего и не надо. Получившийся вкус был самодостаточен. А масло - Extra Virgin холодного отжима, в которое можно не только макать хлеб или питу, его можно пить (и врачи, кстати, советуют) маленькими стаканчиками для снижения холестерола.

Еще там были оливки в натуральном виде. Несколько оливок в рот я успел забросить, а с питой - пролетел, потому что процесс ее поглощения хотелось растянуть, не хотелось комкать его, превращая в обычное набивание живота. А еще хотелось сфотографировать то, что на столе, а также связки лука на стенах, остатки какого-то сельскохозяйственного инвентаря и вообще все эти хитрости, при помощи которых израильтяне обычно пытаются придать уют помещению самого что ни на есть утилитарного происхождения. Кстати, это работает. Получается именно такая атмосфера, ради которой люди едут за город.

 

Потом позвали в соседний зал, где один из внуков Сабы Хабиба, покинувшего наш мир в 1982 году рассказывал про свою маслодавильню, которая была основана христианской арабской семьей в 1913 году, а в 2013 году ее признали лучшим бутиком-производителем оливкового масла в Галилее. Объяснял, как растирают кунжут, как им удается сочетать старинные каменные жернова с современным оборудованием, и что можно сделать из кунжута и оливкового масла...

За оставленную лепешку я не очень тревожился: думал, что к тем столам мы еще вернемся. Но вдруг оказалось, что там уже все убрали. Появилось много других прекрасных продуктов: черная тхина, халва, прозрачный дынный ликер. Но моей лепешки не было. Мысли о ней не покидают меня до сих пор, смешанные с раскаянием. Мало того, что я невольно оказал неуважение хозяевам. Помимо этого осталось языческое, совершенно не подобающее иудею ощущение, что я обидел какое-то местное божество. Потому что это вкусовое переживание, - когда вкушаешь все вместе – и лепешку, и заатр, и оливковое масло, - оно было настолько совершенным, что в нем уже начало появляться что-то мистическое.

Замечательное чувство, заряд бодрости на весь день. Для тех, кто рано утром выехал в Галилею, чтобы успеть до пробок, кибуц Фарод - прекрасное место для завтрака. Находится он западнее Цфата, Нужно свернуть с шоссе номер 85 на север, на дорогу 866, в сторону горы Мерон, там по указателям. Ну, а мы двинулись дальше

 

2. Винодельня Galil Mountain: французский стиль 

Отсюда до границы с Ливаном 500 метров, если по карте. Если доедете по шоссе номер 899 до кибуца Ирон, то в непосредственной близости от этой враждебной границы вы сможете поучаствовать в дегустации вин - по всем правилам. Местный сомелье объяснит вам, если вы еще этого не знаете, как правильно открывать вино, как "читать" его по следам, которое оно оставляет на стекле бокала (если сам бокал правильный), как различить в нем "сбалансированный аромат фиалки, вишни, ванили и абрикосовых косточек" и так далее, и почему израильские вина могут на равных конкурировать с французскими.

Вообще-то, местное виноделие старше французского лет эдак на 2000. Беда в том, что аутентичных тем временам сортов винограда, как считается, не сохранилось. Лозу везли из Европы. Поэтому отсчет израильского виноделия принято вести с 40-х годов XIX столетия. А там - пошло, поехало. Сейчас только средних и крупных виноделен (где обрабатывают более 50 тонн винограда в год) - 35. А мелких бутиков - больше 250. Именно их чаще рекомендуют посещать, в предположении, что чем вино более "ручной работы", тем оно элитнее.

Нет, чугунные котлы и медные чаны с витыми латунными ручками в небольшом помещении, конечно, умиляют. Но есть одна проблема: если с вами дети, в таком бутике им будет скучно. А в центре для посетителей Galil Mountain им скучно точно не будет, там одни скульптуры Бергера, изображающие израильтян 60-70 годов можно разглядывать и фотографировать целый час. 

 

Но скульптуры не должны отвлекать от главного. А главное изображено на карте: виноградники Galil Mountain и высоты, на которых они расположены - от 420 до 800 метров. Последнее очень важно. В виноделии нет ничего случайного. Израиль сегодня способен производить элитные вина не потому, что израильтянам вдруг захотелось их производить, а потому что климат и рельеф позволяют.

Что же касается самой винодельни, построенной в 2000 году (по ней вам устроят экскурсию, только договоритесь заранее о времени), то она поражает своим современным видом и размахом. Миллионную бутылку вина здесь произвели в 2011 году. Гигантские никелированные чаны (это сколько же людей можно напоить?), бесконечные штабеля из бочек, стерильная чистота... Почему-то все это рождало подозрение, что столь массовое производство и элитный характер вина - несовместимы, и Galil Mountain ориентируется на что-то совсем "пролетарское", общедоступное.

Но нет! Нам подали длинный список вин - победителей международных конкурсов. Вот вино "Мерон". Вот "Ирон" 16-месячной выдержки, крепкое, чернильно-красного цвета. Знатоки пишут на форумах, что отличительной чертой вин Верхней Галилеи и Голанских Высот являются – нотки эвкалипта. Другие им возражают, что в Израиле еще не закончен "поиск сортов, который можно в дальнейшем сделать основой для самоидентификации", что имеет место "противостояние бордосских и средиземноморских сортов", и так далее. Даже если вы далеки от этих споров, винодельня Galil Mountain - хорошая следующая остановка для вашей поездки в Галилею. 

 

3. Лес Бирия, ранчо "Бат-Яар". Американский стиль

Что только не предлагают сейчас для катания по Галилее. Велосипеды, электромобили, квадроциклы, юркие машинки марки Polaris... А здесь нам предложили прогулку верхом на лошадях.

То есть, это вам предложат, если доберетесь до ранчо (можно через северную окраину Цфата или через шоссе номер 90). Прогулка может длиться от получаса до двух суток, в зависимости от степени вашей подготовки. Ни разу не ездивших верхом и детей старше 10 лет приглашают тоже. Нам, за недостатком времени, никто такого предлагать не стал. Но дали возможность опробовать лошадок на манеже, откуда открывался прекрасный вид на долину Хулы и на гору Хермон.

И знаете, даже те, кто ни разу не ездил верхом, успели почувствовать, что, глазами всадника смотришь на мир немного не так. Обзор просто не сравнить с тем, когда пялишься в окно экскурсионного автобуса или смотришь через лобовое стекло своей машины. То, что вокруг, воспринимаешь совершенно по-другому.

Здесь все вертится вокруг лошадей, хотя список развлечений верховой ездой не исчерпывается. Есть еще боулинг, пейнтбол, для детей - полоса препятствий в "веревочном парке" и многое другое. И все оформлено в ковбойском стиле - шляпы, сапоги, вывески, музыка кантри, даже традиционная (как уверяют) ковбойская еда - мясо на открытом огне с фасолевой похлебкой. Но главное, что заставило нас почувствовать себя внутри вестерна - кибитки, где мы обедали - типичные матерчатые фургоны, какие мы видели в фильмах про индейцев.

 

А ведь ощущения американских пионеров-первопоселенцев израильтянам исторически должны быть близки. Когда ты на самом краю цивилизации, во враждебном окружении, все время с винтовкой, все время в ожидании выстрела. Не случайно американский ковбойский стиль у нас так хорошо приживается.

 

4. Хозяйство Дубровина. Русский стиль

"…Имение Дубровиных было удостоено наград в области ведения сельскохозяйственного дела и возделывании сельскохозяйственных культур..."

Про что это, про дореволюционную Россию? Да нет, можно ли представить себе, что в Российской империи кто-то награждал крестьян за ударный труд. Это про Израиль, начало XX века.

Сейчас-то в Израиле передовое сельское хозяйство. А ведь когда-то его не было, евреи - не сельскохозяйственный народ. Но не из ничего же все появилось? Списывают на немецких колонистов: те, дескать, научили евреев обрабатывать землю и разводить скот. Колонисты - да, но не только. Была еще одна категория жителей Эрец Исраэль, знавших землю.

И они нашли друг друга. Руководство еврейского ишува, очень хорошо понимающее, что каждый настоящий, подготовленный, приученный к земле крестьянин - это ресурс, который надо ценить. И странная крестьянская секта на юге Российской империи - субботники, почти иудеи, почитающие Ветхий завет и соблюдающие субботу. В начале XX века в Галилею прибыло около 40 семей субботников, покинувших Россию. Одним из глав этих семейств был Андрей Кириллович Дубровин, 1831 года рождения, бывший пастух, ставший зажиточным крестьянином, затем принявший иудаизм, взявший имя Йоав и в возрасте 72 лет прибывший в Эрец Исраэль.

Здесь он начал хозяйствовать. И хозяйствовал так успешно, что, как пишут, землю ему руководство ишува хотело выделить даром. Это было в 1909 году. Но он, по каким-то своим религиозным соображениям, предпочел купить 650 акров земли в долине Хула и основал имение, куда нас и привезли после леса Бирия. А в 1968 году его сын Исаак (сам Андрей Дубровин скончался в возрасте 104 лет) - передал имение в дар Еврейскому национальному фонду ЕНФ-ККЛ, и сейчас там музей. 

 

Вообще, то, наверное, трудно найти на севере такой поселок, где бы не было своего музея, по которому туристы бродят, разглядывая старинную утварь и приметы времени и невольно сравнивая, какие были они - жители "суровой и славной" эпохи, и какие мы. Разница в том, что обычно туристам показывают кибуц или мошав. Утварь и предметы быта в имении Дубровина были похожи на те, что мы уже видели. Но само имение, - комнаты анфиладой, огромный двор с вековым эвкалиптом - нет, это не было похоже ни на кибуц, ни на мошав, ни, тем более, на российский хутор. Это было именно имение, совершенно другая форма хозяйства. И оно должно нам напоминать, что возрождение Эрец Исраэль начиналось не только с кибуцев и мошавов. 

Из увиденного больше всего запомнилась детская колыбель, затянутая плотной марлей. Да, это ведь долина Хула, комары, малярийные болота, тогда еще не осушенные, высокая детская смертность. И когда пишут, что здешние религиозные жители, планируя свои семьи, подсчитывали: "родим пятерых детей, трое, допустим, умрут, двое выживут", - это и про Дубровиных тоже. Малярия отняла у Дубровина сына Иакова, другого сына - Авраама и трех внуков... 

Сейчас болот давно нет, климат стал здоровее, и имение Дубровина хорошо подходит, чтобы остановиться там вечером. Найти его несложно, нужно с шоссе 90 сразу после пересечения с дорогой 9119, которая ведет в Йесод ха-Маала, на следующем Т-образном перекрестке свернуть на восток. Есть там и ресторан, где можно поужинать. До птичьего заповедника Хула отсюда 8 километров. Поэтому место идеально подходит еще для одной цели - когда прилетят птицы, можно остановиться здесь на ночь и рано утром пойти в заповедник - фотографировать птиц.

 

5. Рош-Пина, мицпе Нимрод. Израильский стиль

Последней остановкой на нашем пути была смотровая площадка мицпе Нимрод в Рош-Пине. Не стоит делать ее обязательным пунктом вашей поездки на север. Просто Рош-Пина - старинный город-парк в Галилее, есть много причин заехать туда, мы не будем сейчас их перечислять.

Так вот, если окажетесь в Рош-Пине и увидите на улице Ха-Халуцим смотровую площадку с мемориальной плитой, над которой развевается, кроме Израильского, еще и канадский флаг, по крайней мере, вы будете знать, что это. Здесь находится мемориаль, посвященный 29-летнему танкисту, резервисту Нимроду Сегеву, который в августе 2006 года был призван по "приказу номер 8". Как потом выяснилось, в приказе что-то напутали, и он как работник хайтека не должен был призываться. Командир пытался отправить Нимрода домой, но тот отказался и вошел со своим подразделением в Ливан. Нимрод Сегев стал одним из последних погибших во Второй ливанской войне.

 

А почему канадский флаг? Эту историю нам рассказал Хези Сегев, отец Нимрода. Родители по-разному пытаются увековечить память погибших детей. Хези Сегев, отец Нимрода, решил оборудовать в память о нем смотровую площадку. Личных средств не хватило. Однажды он сидел на недостроенной площадке и не знал, что делать, а мимо проходила группа туристов из Канады, и один из них заинтересовался тем, что здесь строится. Как потом выяснилось, это был очень богатый человек. И он дал недостающую сумму на достройку.

Мемориал Нимрода Сегева стал хорошей завершающей точкой нашей поездки в Галилею, потому что напомнил: все разнообразие мест отдыха и развлечений, которое мы наблюдали, - до какой степени оно уязвимо и хрупко. Ведь все это, по сути, стоит на краю пропасти. Может быть, в этом и состоит израильская специфика, хоть непосредственно она и не ощущается, да и не нужно, наверное, вспоминать об этом каждую минуту. Все, что мы имеем существует только пока есть люди, готовые это защищать.

Вадим Найман

Фото автора

(Продолжение просмотра)