Кажется, после этой поездки я понял, что не так в известной картине Карла Брюллова "Итальянский полдень" ("Девушка, собирающая виноград").

 

Да простится мне, я родом не из винных краев, и видеть вблизи, а тем более, фотографировать виноградники мне доводилось не так уж часто. Оказалось, это увлекательнейшее зрелище! На то, как созревает виноград, как на воду или на дорогу, можно смотреть бесконечно, выбирая ракурс, чтобы вышло не хуже, чем у Брюллова. Только у великого художника девушка за виноградной кистью тянется вверх. А здесь объектив направлять приходилось чаще вниз, к земле, следя за тем, чтобы в кадр случайно не влезли ничьи ноги. Виноградные грозди – изобилие во плоти. Трудно оторвать от них взгляд, когда их видишь вживую. То-то их так часто на монетах чеканят.

Так что же у Брюллова "не так"? Вот что главное. У него виноградины в грозди матово и влажно блестят, как будто их только что помыли, так как рисовал он свою картину в Италии, а там и летом идут дожди. В Израиле же летом, в пору созревания винограда, дождей не бывает. И виноград на снимках не блестит, а выглядит, будто тронутый изморозью или чуть присыпанный сахарной пудрой. Вот в чем разница.

 

Но надо, наверное, объяснить, что нас привело на виноградники у поселения Хар Браха на том самом склоне, который венчает гора Гризим в Самарии, куда мы в этот раз поднялись не для того, чтобы сверху взглянуть на Шхем.

Доводилось ли вам, читатель, видеть, как после торжественного обеда в ресторане к посетителям выходит шеф-повар, автор того, что на столе, и раскланивается под аплодисменты, словно дирижер симфонического оркестра? Хороший обед стоит того, не так ли?

Хорошее "авторское" вино тем более стоит того, чтобы познакомиться и с людьми, которые его делают, и с библейской местностью, где растет виноград, из которого его делают, и с природными условиями, в которых он растет. А в Израиле с каждым годом все больше таких вин - призовых, эксклюзивных, имеющих свое "лицо", не затеряться бы среди этого изобилия. На виноградники Хар Браха площадью 250 дунамов нас пригласили Веред и Эрез Бен-Саадон, владельцы винодельни Тура, расположенной в поселении Рехалим. Пригласили на презентацию вин урожая 2018 года.

 

Это было полтора месяца назад. А собирают тот виноград вот прямо сейчас, на этот праздник Рош ха-Шана. Но продегустировать эти вина можно будет, конечно, не сейчас, а году в 2020, может быть, в 2022. Такое своеобразное послание в будущее. Тогда и можно будет оценить, насколько удачным был год. Память об особо удачных годах виноделы и ценители вина хранят десятилетиями.

Веред и Эрез объяснили нам, почему виноград так выглядит. Климат, почва, подпочвенный слой известняка, в который корни виноградной лозы проникают, выделяя особую кислоту, число солнечных дней в году, влажность, - все это вместе у виноделов называется терруар. Каждый терруар неповторим, потому так неповторим вкус вина. Так вот, с влажностью здесь немного странно. Виноградник расположен на высоте 850, здесь, вроде, жарко и сухо, нет дождей. 

Но ветер с моря, и по ночам влажность бывает под 100 процентов, и туман. Потому вина здесь получаются уникальные, уникальные! Каберне-Совиньон, Шираз, Шардонне, сладкий Гевюрцтраминер… 120 тысяч бутылок марочного вина десяти сортов, большая часть которого идет на экспорт. В том, что здешние вина не напрасно завоевали более 50 международных призов мы вскоре смогли убедиться в самой винодельне.

 

Но на виноградник нас повезли не сразу. Это было продолжение экскурсии, которая началась на смотровой площадке у поселения Пдуэль, на самой границе Западной Самарии. Так можно условно назвать горную территорию к западу от линии Рамалла-Дженин.

Перепад высот от 400 метров до нуля здесь очень резкий. Благодаря чему вид на прибрежную часть Израиля от Ашдода до Хадеры там, примерно, как с Останкинской башни, если бы кто-то построил ее в Тель-Авиве. Недаром еще Ариэль Шарон дал этой площадке название "Балкон страны". До Модиина отсюда 17 километров, до аэропорта Бен-Гурион 16, до Хайфы 78, до Кипра 333, говорят, в очень-очень хорошую погоду и его видно.

 

Еще пишут, что Шарон любил привозить сюда политиков и наглядно объяснял им, что будет, если ЦАХАЛ уйдет из Самарии, после чего, со стопроцентной вероятностью, "Балкон страны" и другие господствующие над местностью высоты займут ракетчики ХАМАСа.

Но сегодня мы не про политику. На "Балконе страны" можно любоваться окрестностями полчаса, ну, час, если устроить там пикник. Но что там делать в течение большего времени?

Такой вопрос возник у многих участников поездки, особенно у тех, кто был на этом балконе уже не в первый раз. Оказалось, есть что. Будем считать, что на этот раз нам показали просто идеальный короткий маршрут по Западной Самарии, - для тех, кто не очень хочет углубляться в эти края из боязни заблудиться, кому достаточно увидеть лишь самый краешек. Для таких туристов "Балкон" - идеальная отправная точка.

Самая заметная деталь смотровой площадки – качели, установленные там в память о 13-летнем Нафтали Бен-Ционе, убитом в 2001 году на автобусной остановке террористом-самоубийцей. От этих качелей нужно идти по тропинке, которая размечена среди камней, вниз, вниз и на юг.

 

В прошлый раз мы из-за недостатка времени не стали туда спускаться, а между тем, путь недолог. Очень скоро мы увидели хорошо сохранившуюся крепостную стену. Так вот, это один из самых интересных археологических объектов из тех, что раскапываются сейчас в Израиле – монастырь и крепость Дир-Кала со сторожевыми башнями.

Дир-Кала европейцы открыли в 1870 году, а израильские археологи исследуют его с 1987 года, и вокруг него кипят споры.

На чем сходятся ученые? Монастырь был построен при императоре Юстиниане в конце V - начале VI века нашей эры. Но, по какой-то причине, эта местность совершенно не заинтересовала арабов, хотя в Самарии было много монастырей, на месте которых возникли арабские деревни, о чем свидетельствуют их названия, начинающиеся с "дир" - монастырь: Дир-Рафа, Дир-Балут, Дир-Ясин…

Но в Дир-Кала не найдено никаких следов арабского присутствия, благодаря чему монастырь Дир-Кала археологи считают самым хорошо сохранившимся из всех. Уже откопаны 5 каменных резервуаров для воды объемом 5000 кубометров элементы церковной архитектуры, маслодавильня, лоток для вина (из чего следует, что обители крепости-монастыря занимались сельским хозяйством) и мозаики со сложным орнаментом. Некоторые мозаики уже отреставрированы и перенесены в музей.

А о чем спор? О том, например, что неоднородность кладки крепостной стены явно указывает на то, что на этом месте еще до Византии что-то было. Не находилось ли на месте Дир-Кала какое-нибудь римское поселение или гарнизон? Ведь Римляне не могли не оценить стратегического преимущества "Балкона", позволяющего эффективно контролировать пересечение торговых путей из Яффо в Шхем и из Кейсарии в Антипатрис и Иерусалим. Следов римского присутствия здесь тоже не найдено. Впрочем, раскопки продолжаются.

И что было раньше, крепость или монастырь? На территории Дир-Кала находится карстовая пещера. Есть мнение, что монастырь основан на месте каких-то важных захоронений, а крепость появилась позже, для его защиты. Другие считают, что сначала была крепость – чтобы защищать дороги от разбойников, и при ней – воинская церковь, позже ставшая монастырем.

И вы можете причаститься к этим археологическим спорам, посетив Дир-Кала – можно самостоятельно, но лучше заказать экскурсию, с экскурсоводом здесь можно провести гораздо больше времени. Только экскурсию надо заказывать не в шабат, Пдуэль – поселение религиозное.

Если Дир-Кала – хорошее начало поездки по Западной Самарии, то винодельня Тура – лучшее ее завершение для тех, кто устал и насытился впечатлениями.