Еврейский Иерусалим: совсем новое и хорошо забытое старое
Фото: tourism.zahav.ru
Еврейский Иерусалим: совсем новое и хорошо забытое старое

Место, куда нас привели, похоже было на обычную зону раскопок, каких немало в Иерусалиме. Смотреть приходилось сверху вниз, в котлован. Но сквозь строительные леса уже проглядывала наружная стена с арочными оконными проемами, которая возвышалась над тем местом, где мы стояли. А встретивший нас гид, поднявшийся из глубин котлована, как из преисподней, рассказал, что здесь вырастет купол высотой 25 метров. 

Давайте сегодня просто прогуляемся с гидом по исторической части города. И будем снимать все, что просится в кадр. Ведь каждая прогулка по Иерусалиму - подарок.
Площадь перед мэрией. Ну где еще можно увидеть такое? Рояль настоящий, только выглядит, как бронированный. А скамейка обычная, уличная, бетонная.
Улица Агриппас мне всегда казалось унылой. А теперь там вот такое гигантское панно во весь дом.
Эти люди явно отстали от времени.

 

Гид здесь был непростой. Кроме него, впрочем, был у нас и простой гид, Пини Рафаэль. С ним мы прошли привычным маршрутом от Яффских ворот через Армянский квартал к Стене Плача, в рамках пресс-тура, организованного Государственной компанией по восстановлению и развитию Старого города. Постояли у строящегося лифта, выслушав рассказ о том, как он облегчит доступ к Стене для тех, кому трудно подниматься по лестницам (на мой взгляд, лифт или эскалатор там надо было установить уже лет 40 назад и без такой помпы). Посетили музей "Дом Катраса" – раскопанный археологами дом зажиточной еврейской семьи времен Второго Храма, сожженный римлянами и восстановленный учеными Еврейского университета (это здесь были найдены римское копье и обгоревшие фрагменты скелета 17-летней девочки) и обсудили мораль этой истории. Что нельзя рассчитывать на мир с врагом, успокаивая себя надеждой на то, что, если враг угрожает убить тебя, он делает это не потому, что намерен тебя убить, а ради каких-то целей своей внутренней политики.

Вместе с Пини Рафаэлем перекусили в закусочной "Хумус Хабиб" - первой в Старом городе, открытой настоящим раввином, и оттого супер-кошерной и пригодной для вегетарианцев и даже веганов. Заглянули в салон виртуальных путешествий по древнему Иерусалиму на улице Кардо, где целые семьи харедим чинно сидели в очках дополненной реальности, визуально воссоединяясь со своим прошлым. Мы потом еще в центре наследия Менахема Бегина побывали, но об этом будет отдельный рассказ.

 

И вновь все было, словно бы в первый раз. Уже приходилось писать об этом свойстве Иерусалима. Невозможно побывать в его центре и хоть раз чему-нибудь не удивиться, не отметить что-то для себя новое. Буквально, каждая прогулка по его исторической части вызывает такое желание поделиться увиденным, что успевай только объектив наводить. Вот пенсионер, сумевший как-то устроиться на своей мотоколяске с двумя удивленными собаками – этого в галерею "Типажи Иерусалима" или "Архетипы Иерусалима" или что-то в этом роде.

 

Вот дети харедим пытаются что-то изобразить в четыре руки на рояле, установленном возле мэрии. Вот типичный иерусалимский дворик, который раньше казался заброшенным, а теперь через него провели туристическую тропу. Панно во всю стену многоэтажного дома на улице Агриппас с детальным изображением такой же стены, только с балконами, на которых люди явно отставшие от времени занимаются своими делами, позабыв, что на дворе другой век. Свечка современной гостиницы, которой раньше не было, и которую умудрились воткнуть между старых домов на улице Бен-Иегуда так, чтобы это не резало глаз…

Тоже, кстати, тема. Почему современный отель так естественно смотрится на улице, которая явно "косит" под XIX век?

Не раз приходилось спорить с Истинными Знатоками, для которых "Иерусалим - ах!...", и которые во всех постройках центральной части столицы, как старых, так и новых, видят (из-за белого камня что ли?) некое стилевое единство. Мне центр Иерусалима кажется безнадежно эклектичным. Может быть, тем он и хорош. Особая энергетика Иерусалима – да, готов согласиться. Городу 3500 лет (а с древнейшими поселениями – больше 5000 лет) и он, в отличие от многих других древних городов, все это время был заселен. Без перерыва. А когда устремления такого числа людей столько лет направлены в одну точку, это не может на чем-нибудь не сказаться. Не оттого ли здесь так много "странных" людей? Впрочем, они здесь и "странные" как-то не так, как в других местах, словно на них падает отблеск того, на чем они "сдвинулись". Но стилевое единство? 

Впрочем, это спорный момент, читатель вправе иметь свое мнение, а мы вернемся к нашей экскурсии с Пини Рафаэлем, кульминационный момент которой настал, когда мы подошли к развалинам синагоги "Тиферет Исраэль". Вернее, это уже не развалины, ибо вовсю идет реконструкция. И там нас встретил не просто гид, а лично генеральный директор компании по восстановлению Старого города Герцль Бен-Ари, который прочитал нам короткую, но весьма патетическую лекцию о том, что здесь было и что будет.

Попытаюсь объяснить, почему даже мне, человеку, который произносит слова"святой город" без придыхания, этот пафос показался полностью оправданным.

 

Две твердыни

Поездка в Иерусалим — это путешествие из тель-авивской расслабленности в город, где тревожно. Из мест, где наше еврейское присутствие, вроде бы, утвердилось - туда, где оно оспаривалось всегда. И сегодня оспаривается всеми способами.

"Дом Подразделения Стены Плача" не самый посещаемый туристами музей в Еврейском квартале Иерусалима. Мы побывали там, посмотрели 35-минутный ролик о том, как 80 лет назад британцы прикрыли здесь подразделение иерусалимского Бейтара.

Вопрос: чем здесь занимались так скрытно юные подпольщики, многим из которых не было еще 16 лет? Всеми правдами и неправдами пробирались к Стене Плача и трубили там в шофар. За это британцы их арестовывали и давали реальные тюремные сроки. Почему? Потому, что это ритуал. Когда кто-то трубит в шофар во время молитвы, - а участники "Подразделения Стены" были не очень религиозными, но здесь важно было соблюсти каждую деталь еврейской традиции, – это такой знак подтверждения в том или ином месте еврейского присутствия. Первое, что сделал главный армейский раввин после освобождения Стены Плача в ходе Шестидневной войны – протрубил в шофар. Разумеется, арабы приходили в ярость, когда кто-то трубит в шофар, а британцы тогда старались не злить арабов. Самый примечательный экспонат музея, помимо самого шофара – деревянный муляж пистолета. Настоящее оружие британцы евреям иметь запрещали.

 

Спор этот продолжается и сейчас. Даже чисто визуально. Если взглянуть на Старый город откуда-нибудь сверху и попытаться осмыслить ее с точки зрения нашего наше противостояние с арабами, то можно заметить некую асимметрию.

С арабской стороны – золотой купол мечети Омара. Мощнейшая, доминирующая деталь, самый растиражированный в мире объект для фотографирования, а рядом – не так заметно - черный купол мечети Аль-Акса. Хотя на самом деле черный – "главнее". А с еврейской стороны – что?

 

Башня Давида, быть может. Ее тоже часто фотографируют. Но она далеко, у Яффских ворот, а купола христианских церквей в этом противостоянии держат нейтралитет. Получается, что визуально арабы здесь доминируют. Так было не всегда. Несколько десятков синагог в Старом городе были разрушены иорданцами в конце войны 1948 года, а ведь у многих из них тоже были купола.

Фото: tourism.zahav.ru

 

Несколько лет назад это положение было частично выправлено. Неподалеку от улицы Кардо восстановили синагогу Хурва с 25-метровым куполом. Возводить ее начали еще в XVIII веке евреи – выходцы из Польши и Литвы. Строили долго и мучительно, денег не хватало, один раз кредиторы даже сожгли стройку. Лишь к 1864 году уже другим евреям удалось добиться отмены долгов, и закончить строительство. Хурва была главной ашкеназской синагогой Израиля, - пока и ее не разрушили по приказу командующего Иорданским арабским легионом. Осталась арка, многие ее помнят.  

В 1967 году Старый город освободили, но тут вмешалась политика: Возникли опасения, что новый культовый объект нарушит сложившуюся иерархию религиозных ценностей и принизит значение главной святыни – Стены Плача. Потому восстанавливать Хурву не спешили. Но в 2002 году ее все-таки начали строить заново. И сегодня черному и золотому куполам с той стороны Стены Плача противостоит теперь белый. Многие видят в нем сходство с куполом Айя София в Константинополе. Что неудивительно, учитывая, что руководитель прежнего проекта Асад Эфенди был главным архитектором турецкого султана.

 

Так вот, очень скоро с израильской стороны появится новый купол. Из руин восстанавливается еще одна знаковая синагога. О ней нам и рассказал Герцль Бен-Ари.

Когда в XIX веке иерусалимские хасиды, духовным отцом которых был уроженец Российской империи раввин Исроэль из Ружина, узнали о возобновлении ашкеназами строительства Хурвы, они захотели построить такую же. Дело в том, что религиозная традиция хасидов отличается от классической ашкеназской, Хурва стала бы для них типичной "синагогой-в-которую-я-не-хожу". 

Назвать синагогу решили "Тиферет Исраэль", - "Великолепие Израиля". Строить начали в 1857 году под руководством раввина Нисана Бека, который потом до самой смерти своей был в этой синагоге бессменным старостой. Потому ее еще иногда называют "Синагогой Нисана Бека".

Строилась она так же мучительно, как синагога Хурва. Но этот Нисан Бек оказался человеком сказочной пробивной силы. К 1870 году было готово все, кроме купола. На него денег все-таки, не хватило. И надо же было случиться, что именно в этом году проездом в Египет, на открытие Суэцкого канала, Иерусалим посетил австрийский император Франц Иосиф I, которому захотелось побывать в синагоге, которой он покровительствовал. Разумеется, император не мог не обратить внимание на то, что синагога без крыши, и задал об этом вопрос Нисану Беку. Дальше – слово Википедии:

"…Нисан Бек находчиво ответил: "Синагога сняла свой "головной убор" в знак почтения к Вам, Ваше Величество!" - "Сколько мне будет стоить убедить ее покрыть голову снова?" — поинтересовался в ответ Франц-Иосиф".

Получив деньги от императора, закончили строительство в 1872 году. Как и Хурва, эта синагога была разграблена и разрушена иорданцами в 1948 году. Восстановлением ее озаботились сразу после завершения реконструкции синагоги Хурва, и, как рассказал Герцль Бен-Ари, в 2014 году началась реализация проекта общей стоимостью 50 миллионов шекелей. Пока работы ведутся на глубине 10 метров под землей. Но к 2022 году здесь появится купол высотой 25 метров. И вместе со всем остальным он будет даже выше, чем синагога Хурва. Будем надеяться, что вокруг этого купола тоже будет смотровой балкон, на который будут пускать туристов.

Единственное, чего мы пока не знаем – какого цвета будет купол восстановленной синагоги "Тиферет Исраэль". В XIX веке его выкрасили поначалу в зеленый цвет, что привело в ярость мусульман, почитавших зеленый цвет как "священный»". Деньги на то, чтобы перекрасить купол, дал лично барон Ротшильд. Какой цвет выберут в 2022 году? Для нас, впрочем, это не так важно. Самое главное – что двум самым известным арабским куполам с нашей стороны будут противостоять тоже два. И есть надежда, что это только начало.

 

*     *     *

 

И в заключение - о гостинице-свечке, построенной на променаде Бен-Иегуда. Признаюсь, что упомянул ее не случайно. Отель Ibis Styles тоже был "принимающей стороной" и заслуживает упоминания не только потому, что с него началась наша экскурсия по Иерусалиму. Однодневные прогулки – это, конечно, хорошо. Но центр Иерусалима, подобно Венеции, по-настоящему почувствовать можно лишь переночевав там. На этот случай Ibis Styles предлагают туристам себя - как вариант.

 

Отель невелик, 104 номера. Но принадлежит глобальной гостиничной сети Accor International Hotels. Стоянки нет. Номера скромные, меблировка, аскетичная, явно не "Кинг-Дэвид". Интерьеры больше фруктово-ягодные, но встречаются и характерные профили евреев в шляпах. Как нам пояснили, эта настенная живопись (архитектор Арье Двилански) навеяна мотивами с рынка Махане-Иегуда. Главный бонус – открытая смотровая площадка на 8 этаже, с великолепным видом.

Цены? Не надейтесь, они израильские. Но все же мы рады открытию этого отеля. Любой новый столичный отель достоин упоминания уже в силу того, что гостиниц в Иерусалиме так не хватает, что безумные израильские цены здесь просто перестают нуждаться в каком-либо объяснении. Они такие высокие потому, что мало отелей. Больше отелей – цены ниже. А ничто лучше доступных цен не способствует укреплению еврейского присутствия в Иерусалиме.

Теперь посмотрим, как все это выглядит.

Вадим Найман

Фото автора

(Продолжение просмотра)

Comments system Cackle
Загрузка...