Башня Давида в Иерусалиме: лучший вид на этот город
Фото: tourism.zahav.ru
Башня Давида в Иерусалиме: лучший вид на этот город

Есть города, облик которых остается незавершенным, - пока не взглянешь на них сверху. Без этого трудно составить о них верное представление. И только окинув взглядом крыши, колодцы дворов, сеть улочек, начинаешь понимать, что тебе показали.

Так однажды я немного разочаровался, пройдя пешком насквозь центр Флоренции, где в первой половине дня было малолюдно, и многие витрины  и окна первых этажей домов оставались закрыты ставнями. И только когда я поднялся на смотровую площадку на башне Джотто, все сложилось в гармоничное целое: желтый строительный камень, алая черепица крыш и толпа внизу. И я был навсегда очарован. Париж надо смотреть с Эйфелевой башни, Рим – с купола собора Святого Петра, а Старый город в Иерусалиме…

Вот с ним проблема. Хотя в Иерусалиме рельеф такой, что он весь состоит из смотровых площадок, в Старом городе не так-то просто найти место, откуда туристы могут любоваться им сверху.

Таким Старый город можно увидеть только отсюда.
Но не будем спешить наверх. В цитадели Давида и кроме панорамы есть что посмотреть. Давайте по порядку.
Для большинства туристов Старый город начинается вот с этой башни. Ее, наверное, узнают даже те, кто ни разу не был в Иерусалиме.
Она находится у Яффских ворот. Для тех, кто здесь часто бывает, вид даже какой-то будничный, не правда ли?
Только ракурс необычный

 

Недавно, правда, открылась прекрасная обзорная площадка вокруг купола вновь отстроенной синагоги Хурва. Оттуда открывается панорама на 360 градусов, видно и Храм гроба Господня, и купола православной церкви Марии Магдалины на Елеонской горе, которую обычно загораживает и подавляет купол мечети, и лютеранскую церковь Христа Искупителя… Это, конечно, завораживает. А потом вспоминаешь, что эта смотровая площадка в Старом городе не первая. И не самая высокая. 

С самой высокой получилось интересно. Ее все знают, потому что, если есть на свете вид более растиражированный в фотографиях, чем Эйфелева башня, Тауэр, Колизей и Статуя свободы, - то это, наверное, башня Давида у Яффских ворот. Ее устремленный в небу силуэт узнаваем даже если его просто прочертить пальцем в воздухе. Подняться на нее хочется не только ради обзора. В этом есть нечто сакральное, - подняться на объект, который в расхожем представлении стоит в одном ряду с Эйфелевой башней, причаститься к одной из узловых точек Мироздания, которых всего-то наперечет. Будет потом чем гордиться.

Так вот, повременим гордиться. Оказывается, это не она.

Там легко запутаться, внутри сводчатых помещений, над которыми высится эта башня. И, когда мы поднялись на смотровую площадку, я еще удивился, что подъем был таким коротким, а лестница не винтовая. И тут увидел поодаль тот самый узнаваемый профиль. Оказалось, это минарет, который построили турки в 1541 году при султане Сулеймане великолепном. К царю Давиду он прямого отношения не имеет. Башня Давида пониже, с зубцами. На ее крыше мы и стояли.

Ну, хорошо, сейчас запутаю вас окончательно. Когда я спросил у нашего гида: как же тогда правильно называть этот минарет, она ответила: башня Давида. Бардж Дауд. Как так? Та – башня Давида и эта – башня Давида? Да. "Наша" башня тоже имеет к библейскому царю сомнительное отношение. Ее построил царь Ирод во II веке до нашей эры, чтобы защитить слабо укрепленную западную часть города.

Ирод ее даже не называл именем Давида. Ее так назвали византийские христиане, ошибочно решив, что город Давида когда-то располагался у Яффских ворот. Но царь Ирод-то уж наверное знал, где что. Изначальное название башни было "Фасаил" - в честь брата Ирода, погибшего на войне. Так что правильнее теперь, наверное, говорить "башня имени Давида". Но не будем слишком придирчивы. Мы же не говорим "аэропорт имени Давида Бен-Гуриона", говорим просто: Бен-Гурион.

Для тех времен башня Давида - масштабное строение, что видно даже на первый взгляд. Иосиф Флавий восторгался ее мощью и величием и полагал, что разрушить ее невозможно. Нет, разрушали, восстанавливали, снова разрушали. Изначально таких кубических башен было три: "Фасаил", "Мирьям" (в честь любимой жены, которую Ирод, хоть и убил, но глубоко уважал), и "Гипикус". Сохранилась одна. И она не та, на которую все думают. Хотя большой ошибки здесь нет. Весь этот комплекс вместе с минаретом, который так эффектно смотрится на фоне стены у Яффских ворот, - это цитадель Давида.

Вот только подняться на минарет не получится: туристов туда не пускают. Как нам пояснили, это как-то связано с минувшими землетрясениями.

На башню Давида пускают. Так что, обзорных площадок в исторической части Иерусалима теперь как минимум две. И если вам хочется получить завершенное представление о Старом городе, если вы хотите немного распутать в голове своем лабиринт его улиц, поднимитесь на одну из них, не пожалеете.

 

Это даже лучше, что обзорных площадок две. Всегда хорошо, когда есть две сходные достопримечательности, которые "конкурируют" между собой, и ты никак не можешь решить, какая лучше. Что-то в этом нежелании принять чью-то сторону есть романтичное, положительное. Смотровая площадка на башне Давида выше, ее высота 44 метра (90 локтей), а синагоги Хурва – 25 метров, да основание башни еще и стоит выше над уровнем моря. Зато место, где находится синагога Хурва, более "центральное", оттуда до Храмовой горы рукой подать. С другой стороны, на обзорный балкон вокруг купола синагоги еще попади. А на башню Давида в часы ее работы пускают всех. И там есть таблички, поясняющие, что именно мы видим.

Вообще-то, в цитадели и кроме панорамы есть на что посмотреть. Это такой отдельный дворик, старый город внутри Старого города. По идее, если это крепость, то внутри там должно быть все очень просто устроено. Но это не так. Со времен Ирода там кто только не побывал: римляне, превратившие башню Давида в казарму, византийцы, первые арабы-мусульмане, крестоносцы, Саладин, мамлюки, турки, британцы... Исторические слои накладывались один на другой, и сейчас там такая фантасмагория...

Крестоносцы, по европейскому обыкновению, обнесли цитадель глубоким рвом, но в городе не было столько воды, чтобы наполнить этот ров, так и простоял сухим. Повсюду клеточки раскопок (внутри цитадели Давида разбит археологический парк), отдельно стоящие арки, переходы, уступы, утесы, - без экскурсовода не разобраться. Видно только, что все это очень древнее. За исключением двух медных всадников - конные статуи, изображающие Саладина и короля Ричарда Львиное сердце, хоть и выполнены в классическом стиле, но чистейший новодел. Как и бронзовый памятник юному Давиду в человеческий рост, с отрубленной головой Голиафа у ног своих.

 

Но вот что странно: несмотря на то, что башню Давида все знают, и хотя там столько интересного, она находится как бы в тени, по сравнению с другими достопримечательностями Старого города. Нет, на посещаемость работники цитадели не жалуются, ведь для большинства туристов Старый Город начинается именно с Яффских ворот. Но основной людской поток все-таки обходит это места стороной.

Такое распределение внимания местному руководству кажется несправедливым, и нас, журналистов, пригласили, чтобы мы рассказали нашей аудитории, какой великолепный отсюда открывается вид, а заодно напомнили читателям следующее.

Во-первых, в цитадели Давида есть интересный музей Иерусалима, экспозиция которого охватывает почти 4000 лет истории города. Помимо этого там устраивают выставки (сейчас, например, там выставка художественного стекла) и грандиозные лазерные светозвуковые шоу, - вот уж, что в рекламе не нуждается, их упоминает даже сайт TripАdvisor.

Вообще-то, это идея не новая, устраивать в башне Давида выставки и концерты. Еще при британцах там был музей палестинского фольклора и народных ремесел. Тогда же цитадель отреставрировали. Центральная экспозиция в музее истории Иерусалима сейчас посвящена генералу Эдмонду Алленби, "человеку и джентльмену", полководцу Первой мировой войны, освободившему в 1917 году Иерусалим от турок. Освобождение прошло мирно. В знак уважения к иерусалимским святыням генерал не въехал в Старый город на коне, а вошел туда, спешившись, и у подножия башни Давида, ему вручили ключи от города. Алленби, хоть и не был пламенным сионистом, но его у нас чтут. И не только у нас, кстати. В Бейруте тоже есть улица его имени.

 

Но тот музей прекратил свое существование в 1948 году. Захватившие цитадель арабы предпочитали использовать ее по прямому назначению. Процесс реставрации возобновился после Шестидневной войны. Нынешний музей существует с 1989 года, и с тех пор в нем побывало более 3.5 миллиона посетителей.

Напоследок организаторы поездки рассказали, что музей сейчас активно осваивает современные методы презентации. Например, помимо светозвуковых шоу и электронных гидов туристам предлагают очки дополненной реальности, надев которые, можно рассматривать цитадель Давида, совместив разные времена.

 

Как это? Наверное, это надо видеть. А мы посмотрим, как это выглядит без таких очков. 

Вадим Найман

Фото автора

(Продолжение просмотра).

Comments system Cackle
Загрузка...