От Казны до Гераты. В Иорданию - с израильским паспортом
Фото: tourismetc
От Казны до Гераты. В Иорданию - с израильским паспортом

Наплевав на предупреждения штаба по борьбе с террором, я посетил на днях страну, в которую этот штаб ехать не рекомендовал – соседнюю Иорданию. На три дня. Давно мечтал увидеть Петру. И вообще.

Отбросив страхи в сторону, стала паковаться и Светлана, которая в свое время поклялась идти за мной на край света.

Каждый, кому мы рассказывали о планах на уик-энд, крутили пальцем у виска: "Вы с ума сошли? Вас похитят! На вас нападут!" 

- Если похитят, — завещал я родным и друзьям, — никаких террористов из тюрем ради нашего освобождения не выпускайте, вообще переговоров не ведите, заявите, что мы вам нафиг не нужны, и пусть оставят нас у себя. Тогда будет шанс, что они нас, бесполезных для них, выпустят, чтобы не кормить и не охранять зря. 

Мы присоединились к группе из 13 российских туристов, и как потом выяснилось, только у нас двоих были синие паспорта-дарконы, остальные путешественники гордо доставали из карманов и сумок свою краснокожую паспортину. 

Выехав в семь утра из Яффо, в половине десятого прибыли к мосту Хусейна через Иордан, на границе с Иорданией на севере возле Бейт-Шеана.  

Всех встречает лично король Абдалла Второй. Фото: Yuri Moor

Это еще на израильской стороне. Рабина в Иордании не видел. Фото: Yuri Moor
 

Удивило, что купюры в Иордании все сильно потертые. Видимо, король Абдалла Второй не популист, не торопится печатать деньги для выплат пособий. И как результат 1 динар стоит примерно 1,4 доллара. Похвальная политика. Фото: Yuri Moor

Врата Герасы. Фото: Yuri Moor

 

Заплатили по 65 долларов каждый – пограничный сбор в оба направления, получили штампы, погуляли по дьюти-фри, где ничто интереса у нас не вызвало, и погрузились в автобус-шатл, который перевез нас через мост на иорданскую сторону. 

Там нас ждала милейшая Татьяна – наш сопровождающий и гид на три дня. Позже мы выпытали у нее, что родом она из Украины, в Иордании уже 30 лет, приехала сюда, выйдя замуж за учившегося в СССР иорданского студента-медика. Есть в Иордании организация "Надежда", объединяющая русских жен иорданцев. Организации, объединяющей русских мужей иорданок, нет. Газет на русском тоже нет, как и радио или телеканала. 

Первый день – посещение городища Гераса у города Джераш. Я уже говорил, что главной нашей целью была Петра – но сейчас готов признаться, что Гераса, о которой мало кто знает, потрясла меня не меньше, чем на следующий день – знаменитая Петра. 

Услышав древнее название – "Гераса", я решил было, что имя свое город получил в честь богини Геры, супруги Зевса. Но Татьяна сказала, что есть другое объяснение. В 4 веке до н.э. Александр Македонский основал здесь колонию для своих воинов, которые не могли идти дальше на Восток – по причине старости, по инвалидности. Этих ветеранов и называли "герас" (сейчас мы знаем родственное слово "гериатрия"). Позже вырос громадный мегаполис. Те, кто бывал в городище Скифополис в Бейт-Шеане (недавно я был там и публиковал здесь фотографии), может себе представить, что мы увидели – это примерно то же самое, только в три раза больше, намного грандиознее. Еще в древности Герасу называли городом тысячи колонн. В античные времена она была развитым и оживленным торговым городом. В 749 г полностью разрушена тем же землетрясением, что и Скифополис. Руины сотни лет лежали под наслоениями, их обнаружили только в 19 веке и назвали Герасу "Помпеей Ближнего Востока". 

На протяжении многих десятилетий здесь работали археологи и реставраторы из Франции на щедрые деньги европейских организаций.

Сцена древнего театра. Фото: Yuri Moor

Форум храма Зевса. Вспомнился К. Прутков: Дайте легкие Клеона, Оглашавшие форум. Фото: Yuri Moor

Форум храма Зевса, другой ракурс. Фото: Yuri Moor

Город тысячи колонн. Фото: Yuri Moor

 

Мы увидели такой же, как и в Бейт-Шеане, античный театр, ипподром, колоннады, громадный храм Зевса с внушительным форумом эллиптической формы, храм Артемиды, храм Дионисия-Вакфа, церкви, построенные в первые годы христианства.

Прошлись по древним мраморным мостовым. Татьяна обратила наше внимание на то, что камни укладывались по диагонали, наискосок – чтобы у проезжающей по дороге колесницы не оказывались бы в щели между камнями сразу оба колеса.

Вечером прибыли в столицу Амман, возникшую в наше время на древнем городище Филадельфия. Узнав, что наша гостиница "Аль-Фанар" удостоена всего трех звездочек, мы немного приуныли, но нас ждал роскошный отель. Номера огромные, только уголок отдыха в комнате был размером с целый номер в израильской четырехзвездочной гостинице, ванна – не меньше спальни в нашей квартире. Мебель в стиле ампир, предупредительная обслуга. Еда не вызвала нашего восхищения ни качеством, ни изобилием, но была вполне приличной. Впрочем, это дело вкуса. Она должна понравиться тем, кто любит всякие арабские приправы, соусы, лепешки с тмином. 

Назавтра утром отправились строго на юг, в сторону соседствующей с Эйлатом Аккабы, чтобы примерно в ста километрах от Красного моря повернуть направо, к Петре. 

Ехали по главной автостраде страны, Пустынному шоссе. Еще накануне все заметили разительное отличие иорданских дорог от израильских. В Иордании дороги разбиты, тебя все время трясет. Заплата на заплате. Нет разметок. Наш водитель Омар – пожилой грузный мужчина с усами – ехал солидно-неспешно, на подъемах переходил на вторую, а то и на первую скорость. Двигался при этом в основном по левой полосе, позволяя легковушкам обгонять себя справа. Потому что основная масса заплаток была как раз на правой полосе. 

Стрелка на спидометре не поднималась выше отметки 90 километров в час. Неожиданным было то, что междугородняя трасса щедро оснащена искусственными неровностями, то, что в народе называют "лежачий полицейский". Современные иорданцы как-то по-особенному трактуют древнюю практику укладывать камни наискосок. 

Кстати, вдоль дороги то и дело возникали настоящие полицейские патрули. Они несколько раз сигнализировали нашему минибусу остановиться для проверки, но разглядев через окна светлые славянские лица пассажиров, тут же махали рукой: "Проезжайте!"

Я смог немного качнуть эту колонну в храме Артемиды. Их не укрепляли жестко — на случай землетрясения. Все же не помогло — все рухнуло в одночасье. Фото: Yuri Moor
 

Ущелье, Петра. Фото: Yuri Moor

Фото: Yuri Moor. Первый взгляд на Казну

Казна. Фото: Yuri Moor

 

Поездка до Петры длилась несколько часов. Пейзаж глаз не радовал. Всюду полно мусора – пустые бутылки, полиэтиленовые мешки, обрывки бумаги, строительный мусор. На обочинах, на полях, вокруг домов. Редкие постройки в плачевном состоянии. Зато прекрасно выглядят и содержатся мечети – здания с куполами и минаретами. Их очень много. 

Справедливости ради следует отметить, что дороги в Аммане намного лучше, и почти нет мусора вдоль дорог. Но стоит выехать за пределы столичного округа… 

Не поймите меня неверно — все эти обстоятельства мне нисколько не мешали наслаждаться путешествием. Я знал, для чего еду в Иорданию, бытовым мелочам никогда большого значения не придаю. Просто помогаю составить своим читателям верную картину. 

Петра – столица сначала Идумеи, потом Набатийского царства, о них можно прочесть в еврейском ТАНАХе, Библии. Это древний город, созданный в длинном (около пяти километров протяженностью) узком ущелье (каньоне). Селиться там люди начали еще в 8 веке до нашей эры. 

От былого величия остались в основном храмы и захоронения – великолепные гробничные фасады, выбитые в скалах. Древние жители в захоронения умерших близких всегда складывали ценные предметы – чтобы ими можно было бы воспользоваться в загробной жизни. Понятно, что в поздние времена обнаружившие этот город бедуины разграбили все захоронения. Сохранилась большая часть театра, построенного при римлянах. Раскапывая холмы, обнаруживают колонны, камни порталов, мозаику. 

Во всех проспектах помешают самую главную достопримечательность – храм Эль-Хазне, что буквально означает "хранилище". Русское слово "казна" восходит к тому же арабскому слову. 

На третий день больших надежд мы не возлагали. Что может поразить наше воображение после Петры и Герасы! Но скептики были приятно удивлены: нас ожидал не менее насыщенный впечатлениями день. 

Утром совершили обзорную автобусную экскурсию по столице, городу, выросшему на семидесяти холмах. Увидели римский театр на 6 тысяч мест, цитадель древней Филадельфии, две части современного города: населенный беднотой Восточный город – опять же убогие двух-трех-четырехэтажные, налепленные друг на друга дома, огромные кварталы без тротуаров, без зелени. 

Портал-захоронение. Фото: Yuri Moor

Можно прокатиться на верблюде за 5 долларов. Фото: Yuri Moor

 

Потом прокатились и по району вилл и коттеджей, в которых селится элита страны. Здесь чисто, есть подрезанные деревья вокруг домов, небольшие ухоженные газоны. Это два совершенно разных мира.

Не особенно радуют и современные районы, где строят многоэтажные дома для среднего класса – опять же нет тротуаров вдоль дорог, почти нет деревьев. Поскольку общественный транспорт в Иордании не развит, каждая семья имеет по два-три автомобиля. Круглые сутки по дорогам столицы мчатся эти автомобили – нет другого способа добраться на работу и с работы, переместиться из одного дома в другой, поехать в гости, в магазин. Светофоров очень мало, люди пересекают дорогу, смело бросаясь под колеса.

Из Аммана отправились на запад, в Мадабу, город мозаик. Во времена турецкого владычества арабы-христиане получили разрешение построить храм на руинах византийского храма и обнаружили уникальную мозаику на полу древнего разрушенного строения. Она пострадала и при строительстве, но многое сохранилось. Это оказалась созданная в 5 веке карта Палестины – на ней видны Мертвое море, Иерусалим, Яффо, река Иордан, Красное море, Египет.

В нашей группе были москвичи, думаю, им было особенно приятно узнать, что вновь построенная церковь получила название храм святого Георгия (покровителя российской столицы).

Из христианской Мадабы продолжили свой путь на Запад, к границам Израиля. Прибыли на гору Нево. ТАНАХ рассказывает, что с вершины этой горы Моше-Моисею открылась Эрец-Исраэль, он понял, что его миссия – привести еврейские племена на землю обетованную, завершена. Как мы знаем, Всевышний наложил на него наказание, лишил его счастья вступить на Святую землю (Моше, взывая к чуду, решил картинно взмахнуть посохом, как это делают фокусники, вместо того, чтобы полностью положиться на Бога). Бросив взгляд на Эрец-Исраэль, Моше вернул душу Создателю. Где-то на горе Нево его и захоронили.

Наш гид Татьяна показала точку, откуда Моше мог видеть Эрец Исраэль. Ваш покорный слуга встал на эту точку, обратил взоры на запад – и действительно мне отрылась чудесная панорама: зеленая долина реки Иордан, северное побережье Мертвого моря, ухоженные поля и финиковые рощи за рекой, в нынешнем Израиле.

Восточная часть Аммана. Фото: Yuri Moor

На горе Нево. Только мне это кажется суровым ликом? Фото: Yuri Moor

 

Убедившись, что в ТАНАХе все правда, и с горы Нево наша родина действительно видна, мы отправились на север, к заждавшемуся нас мосту Хусейна, чтобы вернуться на родину.

Дорога вдоль Иордана была повеселее. Хотя и также разбита, и тот же мусор на обочине, но по сторонам было немало обработанных полей, финиковые и оливковые рощи.

Пересекли границу, уселись в поджидавший нас израильский минибус. Вскоре водитель прибавил звук радио, чтобы мы послушали пятичасовые новости. Прозвучали сигналы точного времени, и диктор торжественным голосом сообщил, что число пострадавших от вчерашнего взрыва в лондонском метро достигло тридцати, и что на улицах Парижа утром бегал неизвестный и с криками "Аллах у-акбар" наносил удары молотком по головам встречных женщин. Причины его такого поведения полиции Франции пока установить не удалось. 

И только теперь все мы смогли увидеть разительную разницу между двумя странами. Ровные дороги, чистые обочины, ухоженные поля, нет куч мусора вокруг домов. 

Несколько мыслей после поездки в Иорданию. Как видим, никакой опасности мы не подвергались. Правда, мы не афишировали, что являемся евреями из Израиля. Но и будучи в странах Европы я не бегаю по улицам, крича, что я – еврей из Израиля. Совершенно индифферентно реагировали на мой синий паспорт иорданские чиновники. 

Это означает, что мир, подписанный с Иорданией в 1995-м – реальный. Плохо то, что его преимущества не используются в полной мере. Израиль и Иордания видятся мне странами-сестрами, а не соперницами, нам нечего делить. Израиль может во многом помочь Иордании – мы почувствовали нехватку воды – Израиль может поделиться своими опреснительными установками. Поможет передовой сельхозтехнологией, можно проложить железную дорогу из Аммана к Средиземному морю, можно разумно вести себя на Храмовой горе — на радость верующим обеих конфессий. Ну и взаимовыгодный туризм. 

Yuri Moor

Источник: tourismetc
Comments system Cackle